週一 11月 29, 2004 1:37 pm
先介绍下墨脱：
在西藏东南，喜玛拉雅山脉像一个溺爱孩子的母亲，将墨脱县藏在一片雪山的怀抱之中。丰饶的土地，多样的气候，令这里成为世界最大的动植物基因库，有“藏地西双版纳”的美誉。同时，环绕的雪山也将这里与世隔绝，使墨脱成为中国唯一不通公路的县。险峻的雪山、频发的泥石流、森林中的毒蛇猛兽，令“波密-墨脱-派乡”这条近300公里长的横穿墨脱之路，一度被称为“死亡之路”，成为当地人的噩梦、探险者的天堂。
墨脱，致命的诱惑
动身之前，已听多了关于这条路的种种传言：
在每年长达7个多月的大雪封山期中，想进出墨脱无疑于自杀；7月迎来开山季节，但雨季随之来临，山体滑坡和泥石流几乎每天都在发生；8月至10月，是墨脱交通的黄金季节，全县一年的生活物质，大部分都在这3个月运进来；冬天的第一场大雪之后，又将进入漫长的封山期。每年，都有至少十余人被这条路吞噬掉性命，有冻死的，有失足跌下悬崖的，有掉入激流中被冲走的，有丧命于毒蛇猛兽之口的，更多人死于泥石流和山体滑坡……
但对于热爱自然的背包客，墨脱的诱惑任何危险都不可阻挡：其境内有世界第一大峡谷——雅鲁藏布江大峡谷，有气势惊人的雅鲁藏布江大拐弯，有充满远古神秘的门巴人村落。更神奇的是，墨脱既有世界第十五大高峰——海拔7722米的南迦巴瓦峰，又有西藏最低点——海拔仅500米的西让谷地，从雪山到谷地，你一天可穿越寒带、温带、热带三种气候与植被，然后坐在热带雨林里欣赏雪山雄姿。
早在大学时代，去墨脱就是我的一大梦想。动机简单得有些好笑：一是想体验它道路的艰险，二是受它名字的蛊惑——墨脱在藏语中的意思是“秘境中的莲花”，而我最喜欢的花，就恰恰是莲花。
墨脱通公路了？！
2004年7月16日，在一名藏族姑娘的热情带领下，我来到位于波密县郊的墨脱办事处，想找当地人结伴进山。在这里，我惊讶的获悉，以“不通公路”闻名的墨脱居然通公路了。
相信很多人都知道，波密往墨脱曾经通过一次公路。为何说“一次”呢？因为耗费三亿巨资的公路修好后，墨脱县城有史以来终于开进第一辆汽车，但由于公路随即被山洪冲毁，那辆车再也没能开出来。这条公路却有个意外的贡献：给波密-墨脱之间的原始森林带来了很多地名，路上仅有的几处客栈，离波密县城有多少公里就叫多少K。譬如路上最大的物质中转站离波密县城有80公里，地名就叫80K。
办事处的贡嘎扎西大叔（门巴族）告诉我，波密-墨脱的公路在弃置一段时间后，人们终于找到利用它的新办法：每年8月中旬雨季末期，先将被泥石流冲毁的道路修复到80K；到了12月，已修复的“寒带”路段被大雪封堵，80K到墨脱的“温、热带”路段却刚刚告别雨季，于是抓紧抢修，滞留在80K、由百辆汽车组成的车队就可以浩浩荡荡开到墨脱县城。这100多公里的路一走就是半年，而且每年为这一趟都要投入无数的劳力和300万的巨款修路。但比起以往全县动员肩背马驮运物质，这些付出还是值得的。
还没出发，钱包就空了
听到我要进墨脱，贡嘎扎西劝告我，现在阴雨连绵、山洪不断，不是进山的好季节，还是等到8月下旬坐车到80K再徒步到墨脱，不但少走两天的路，遇到泥石流的机率也大大减少。吾非闲人，岂能等得？这时门巴司机尼玛凑过来，说明天一早有二十来人进山，我可与他们结伴。我欣喜若狂地应允了。
回到旅社做准备工作的时候，却发现两大问题：一是去墨脱必需的边防证波密办不了，只能到靠近派乡的八一去办；二是在我的无度挥霍下，身上现金只余两百元。想去找建设银行取钱，当地人告诉我，建设银行倒是有，不过还没建设好。
由于交通运输问题，墨脱物价奇高，这一趟至少要走十来天，两百元怎么行？我慌忙给走过墨脱的朋友打电话。朋友建议改变计划，坐车到八一，从墨脱之路的另一端进，从波密出来。理由有三：一、可以到八一办理边防证，墨脱处与中印边境，是军事敏感地带，边防证必不可少；二、八一有建行可以取钱，门巴人有下毒杀人的习俗，所以一定要带够干粮和钱，不要到当地人家中吃饭；三、从派乡进墨脱一路下坡较多，而从波密进则反之，难度太大。
何去何从？在激烈的思想斗争中熬到深夜，我最终决定：就带着这两百元，明天进墨脱。理由也有三：一、去八一至少要浪费两天，时间耗不起；二、既然冲着路的艰险来的，当然要选最难走的走法；三、身无分文举目无亲地走在中国物价最高的地方，绝对是一种另类体验。
爬嘎隆拉，疲惫中出现幻觉
凌晨5点，我背着30斤左右的背囊挤上开往24K的解放卡车。刚出县城，卡车就开始爬山，路面上都是大石头，大卡车像醉汉跳舞颠簸得我晕头涨脑。最不幸的是下起雨来，在一片湿滑的乱石坡，车上的小伙子们还不得不下来冒雨推车。三个小时后，雨停了，一抹朝阳抹在不远处的雪山上，令整个山头闪耀着红金一样灿烂的光辉。湿冷的空气凝成雨雾，在路边的草地、松林和灰白的冰川之间游动。卡车在溪边一栋简陋的木板房边停下，24K到了。这意味着，接下来的两百公里山路，我只能用脚上这双18块钱买的解放鞋去丈量。
匆匆啃了两口压缩饼干，便紧跟着当地人离开公路，踩着冰川向上攀爬。今天是徒步的第一天，我就面临最大的挑战，翻越行程中的至高点——海拔4800米的嘎隆拉。拉，在门巴语中就是山口的意思。
和我一起翻山的当地人中，大部分都是穿着迷彩服、背着几十到上百斤货物的背夫，混在其中的居然还有四个外乡人打扮的女孩，一问才知道是去墨脱县城打工的川妹子。原来由于条件苦、物价高，在墨脱的工资标准要比西藏其他地方高两三倍。
我原以为雪山就是不毛之地的代名词，没想到爬过一条长长的冰川，脚下仍有青青的草地和零星的野花。可惜当时我已无力去感慨生命的神奇，平生第一次在爬这么高的山，感觉像被仍到陆地上的鱼，张大口拼命喘气依然觉得胸闷。心脏跳得空前有力，太阳穴似乎也在随之跳动。走了一个小时，脑门开始隐隐作痛。我心脏并不十分健康，所以对轻微的高山反应症状都不敢怠慢，马上席地休息，并用葡萄糖水服用了两粒抑制高山反应的特效药——红景天胶囊。
就这样走走歇歇，身体居然很快适应过来，头痛胸闷的症状逐渐消失，但神志却有些不清了，感觉随时可能晕到。脚下所谓的路，就是陡峭的山坡上被踩出的狭窄印迹而已，我尽量将身子靠近山体，以防突然晕倒滚下山坡。
走了两个多小时，看到山顶五彩经幡的时候，我忽然听到母亲在呼唤我的小名，声音很真切，但母亲明明远在数千公里之外。于是不加理睬，全副精力应付脚下险峻的山路。
进入山体塌方区
在山顶休息了二十分钟，开始感觉到寒冷从四面八方逼迫过来。于是不敢久留，裹紧衣服开始下山。下山要轻松很多，使我得以留心植被的变化：从寸草不生的冰雪和裸石，到稀疏的小草，再到绿油油的大片草甸、低矮的灌木从、高大茂盛的冷杉林，植被的变化十分明显。
中午十二点多到达52K的招待所，大家都已经筋疲力尽，有些人当即表示今天就在这儿休息，不走了。门巴小伙子次仁江增往狭窄的条凳上一躺就呼呼入睡。我吃了两块压缩饼干，觉得体力恢复很快。想想如果才中午就要投宿的话，那要猴年马月才能到墨脱呀！这时次仁江增一觉醒来，两人便相约结伴同行，到62K投宿。
虽然所谓的公路不过是将乱石小道稍加修整拓宽，但比较平坦很多，走起来比较轻松。雨时下时停，清澈的山泉在公路是四处流淌，衣服和鞋子很快被水浸透。
走没多远，只见几头牛悠然地挡在道路上。次仁江增很紧张，说当地曾发生过牛顶死人的事件，而我又背红色背包、穿红色雨衣。但道路狭窄，又无法绕行，我只好解开背包的胸带和腰带，面对着牛缓缓通过，一边讨好地对着牛微笑，一边作好随时弃包逃命的准备。
还好，牛儿们只是好奇地看了我们一眼就不再理睬。这时一个门巴小伙子赶上我们，次仁江增用门巴话叽哩咕噜一通聊，一脸钦佩地告诉我，这个小伙子早上从80K走到波密，现在又要从波密走会80K。由于走得轻松，我和江增一时斗志大发，自不量力地决定追随小伙子一鼓作气赶往80K。
小伙子个头不高，但脚力奇快，我和江增常常要小跑才能跟上。走了两三公里，前面突然没有路了，斗大的惨白石头铺了几百米，被山洪冲倒的冷杉横七竖八地躺在乱石之间——不用说，已经到了泥石流肆虐的区域了。
手脚并用地爬过倒地的巨树躯干，前方一条四五米宽的激流轰鸣着截断道路，只有一根稍粗于碗口的树木架在激流上。虽然我平衡能力不错，时常对朋友吹嘘说我学生时代唯一的爱好就是在单杠上漫步。但面对这湿滑的独木桥还是不敢掉于轻心，一旦失足可能几秒钟内就会被冲到崖下的雅鲁藏布江支流中去。
有惊有险地通过独木桥，追着门巴小伙儿继续急行军。渴了都来不及从背包上取下水壶，只能匆匆地接两捧山泉喝。一路上山泉和瀑布特别多，有时一个座两百米宽的山头上同时挂了三条瀑布。几年前一位朋友走墨脱的时候曾经留心数过路上的瀑布，但数到八十条就数不下去了，因为实在太多。
远处传来塌方声
与门巴小伙子同行了五六公里，几乎没有停下来休息的时候。我与江增渐渐都体力不支，不得不放弃当夜走到80K的狂想。小伙子甩掉我们这两个包袱，一眨眼就消失在拐角处。
正当我与江增坐在路边的朽木上休息的时候，远处突然传来雷鸣般的“咯嚓”声。江增一惊，说前面山体滑坡了，搞不好今天就无法通过了。如果今天到不了62K，只能就地露宿，而我们却没带任何露宿用品。要知道这片原始森林可是毒蛇、蚂蝗和野兽的领地，有黑熊、孟加拉虎和羚牛等猛兽出没。
还好，前方的山体滑坡发生在河对岸。我们一路上穿越的塌方区，大部分都是前几天的泥石流造成的，往返的当地人已经在上面踩出一条隐约可见的小径。江增告诉我，在山体滑坡的现场，你能清楚地闻到石头碰撞产生的火药味儿。通过这些塌方区的时候，要注意观察山上流下来的溪水，如果水是混浊的，那随时可能发生新的塌方或者有滚石飞落，通过时一定要万分小心；如果水清澈透亮，证明情况已经趋于稳定，但依然要注意观察，小心飞石。
下午六点多，几栋木板房终于出现在我们面前，62K到了。
走到墨脱“重镇”80K
7月19日，我在背夫起床的骚乱声中醒来。掐指一算整整昏睡了12个小时。
通往80K的路更加难走，塌方的地方更多。很多地方都是踩着泥水、扶着石头一步一滑地蹭过去的。
今天照例是与次仁江增同行。江增是土生土长的门巴人，父亲是墨脱县帮辛乡的乡长，母亲是教师，所以江增才有幸没有像大部分门巴人那样上到小学便被迫辍学。由于交通问题，上大学三年多来一直没有回过家，这次是想趁着毕业实习之前回家看看。江增说他对城里组织的各种探险活动毫无兴趣，因为那些所谓的探险比起他回趟家可要安全、容易得太多了。他还告诉我，很多外人都认为门巴人是从藏族中分离出来的一个民族，但门巴人认为自己来自中国的临国——不丹，因为门巴话和藏语完全不同，却和电台里的不丹话相差无几。
路上闲暇时候，我想向江增打听门巴人投毒杀人的情况，却不好意思开口。便拐弯抹角地试探：“听说你们门巴人都会巫术？”次仁江增立即明白了我的意思，解释道：门巴人分上门巴和下门巴，他是下门巴人，而投毒的是米日村、墨脱村等地的上门巴人。一些上门巴人一出生，便知道自己要在何时下毒杀人，如果到了那个时候没杀人，便会给家人甚至族人带来灾难。下毒者以女人居多，不一定只杀外地人，有时候下毒的对象就是隔壁家的孩子。如果有人被毒死，村里人大都能猜出是谁干的，但没有人去责怪追究，更不会有人报复。江增的母亲曾经在上门巴人的村庄教过书，对于当地人送来的食物和酒都悄悄地扔掉，向来不敢入口。这个风俗至今还在沿袭，所以千万不能在上门巴人家里吃饭，当地人的黄酒更是万万喝不得——除非是在当地干部家里。
我默默把江增的劝告记在心里，继续匆匆赶路。为贪图便利，当地人常常喜欢绕些小路。小路的确近很多，但十分陡峭崎岖。很多时候都是顺溪而行，脚一直都要泡在冰凉的溪水里。走这种路的时候一定要注意：除非别无选择，否则别往布满青苔的石头上踩。在方圆数十里都没有人烟的原始森林里，摔得满身满口泥是小事，万一伤筋动骨，很难有人能帮得上你，后果如何自己考虑吧。
从满是泥浆的小路爬上公路，以外地发现了一辆大卡车。原来从这里往80K的近10公里路还没有被冲毁，卡车司机过来接他弟弟。于是谈好价钱，大家都兴高采烈地爬上卡车。但车一启动，很快大家就笑不出来了：由大块石头组成的路面，令卡车成了一个不折不扣的簸箕，将我们像簸麦子一样抛起来又摔下来，大家坐也坐不住，站也站不住，不一会儿便全部东倒西歪挤作一团。江增一向喜欢坐车害怕徒步，此刻也苦着脸对我说：还不如下来走呢。
这样的剧烈颠簸持续了一个小时之后，我终于看到了一大片木头房子——起码有一、二十户人家。在当地人好奇而又有些呆滞的目光中，我们终于抵达了墨脱路上最大的物质中转站——80K。江增和其他几位当地人从这里就要和我们分手，前往自己的村庄。继续往墨脱去的已不足十个人。
一天睡了十五个小时
找到住的地方后，我与江增来到一家四川阿姨开的饭馆，发现饭馆里只有一种青菜——就是我从来不肯吃的青椒。而且不论是炒青椒还是青椒面条，至少十元一份。怎么办？已经连啃了两天压缩饼干了，好歹犒劳一下自己，吃点青菜。于是每人要了一碗青椒面条，我居然也吃得挺香。高兴起来又要了一小瓶二锅头，喝了一口发现是假的。
吃饭的时候，阿姨告诉我们，前几个月大雪还在封山，几个当地人结伙强行过嘎隆拉，结果有两人被活活冻死。看到我感慨的表情，江增说这算什么？每年都有人冻死，尸体即使找到了，也只能等到开山后才由村里人背下来。刚刚我们经过的一块石头后面还放着一具白骨，都死了好几年了。
吃完饭才中午一点，我用热水泡了个脚，倒头便睡。醒来已是黄昏，冒雨换了家饭店，青菜依然只有一种，不过是白萝卜。于是吃了份十元的清炒萝卜饭，然后一边烤湿漉漉的鞋子一边和店里的门巴女孩聊天。女孩不肯告诉我名字，说她们的习惯是不随便告诉陌生人名字，还说她们村子里的孩子都是十二岁左右结婚，十四、五岁就有孩子了，她不喜欢，所以现在都十五了还没结婚。和绝大部分门巴孩子一样，她也是小学毕业就辍学了，连海南岛在哪儿都不知道。我告诉她，海南岛在中国很南很南的地方，四面都是海，还有很多椰子树。
鞋子烤干了，回去继续昏睡。第二天在一片鸟鸣声中醒来，已是清晨6点。自昨天午饭后，我一共睡了近15个小时。
悬崖上的“生命接力”
未到80K之前，就有很多人警告我：80K到118K是泥石流、山体滑坡最多的地方，几处最大的塌方区都在这里，是整条路危险性、难度最高的一段，千万不能一个人走：过塌方区要大家协作，先留下一个人观察，其他人跑步通过——当然大部分塌方区走都困难，别说跑了——通过时如果出现滚石，留下来的人要大声提醒。其他人通过后，留下的人再在大家的观察下通过。
80K的清晨很美，山上的植被已经很接近海南的雨林。林中各种婉转的鸟鸣此起彼伏，山上云雾蒸腾，似乎在暗示我继穿越寒带、温带森林之后，已进入亚热带气候区。刚出发不久，我突然发现身上爬了五、六多条黑色的软体动物——原来，这里已进入了墨脱路上臭名昭著的蚂蝗区。无处不在的吸血蚂蝗便是这里的主人，每个过路的人都必须以鲜血向它们“纳税”，无人能够例外。
蚂蝗我在海南山区的丛林中见多了，所以并不紧张。在它们紧缩身体时将它们一一弹去，然后检查了一下绑腿和袖口是否扎紧。等忙完抬头看时，不由吃了一惊——这片刻工夫路上只剩下我一个人，“大部队”已不知所踪。我加快脚步走了两百多米，发现前面的路被山洪冲出一个大沟，根本无法通过。再仔细观察了一下，有发现脚下的脚印除了我的之外全是旧的，也就是说“大部队”根本没走这条路。
我慌乱起来，一个人过塌方区太危险，更何况还很容易迷路。如果追不上“大部队”，我恐怕只能返回80K再等下一批去墨脱的人，谁知道要等几天呢？我一边提醒自己不要着急，一边折回头寻找新鲜的脚印。终于在我捉蚂蝗的地方附近，看到一行脚印走入一条极不起眼的上山小路。我紧追着钻入密密的树丛中，终于看到正在休息的“大部队”。
往118K的路果然名不虚传：很多时候，只能在溪水中踩着湿滑松动的石头手脚并用地爬过陡峭的山坡，还必须上防头顶滚石，下防脚下松滑，只有在休息时才有时间用烟头烫掉身上的蚂蝗。
虽然路上经过了很多塌方区，但当真正大的塌方区呈现在我眼前时，我依然目瞪口呆：山体宛若被一把巨大的刀切去皮肤，长、宽均达数百米的山体上，到处都是灰白的泥浆和石头，那是大山裸露的血肉。至于公路，根本看不出曾经存在过的痕迹。大自然的破坏力真令人惊叹。
除了规模，这段路塌方之频繁也前所未有，有时两个塌方区只隔几十米。最险的一处塌方，泥石流生生在道路上冲出一道十来米深的悬崖，峭壁与谷地90度垂直。背夫们只能先放下八、九十斤重的货物，先在峭壁上踩出几处可放脚的支点，再把我们这些“菜鸟”们手递手地接过去，上演了一出悬崖上的“生命接力”，最后才返回来背货物。
最最痛苦的感觉：谗
在背夫的帮助下，我们终于安全地通过一个个险象环生的塌方区，中午顺利抵达90K。
同行的一个女孩子坐下来休息时一翻裤子，发现袜子已经被鲜血浸透了一大片，再翻开袜子，一只吸得圆滚滚的蚂蝗便掉了出来。女孩吓得大哭。我立即拿出食盐抹在她的伤口上，告诉她伤口必须在没有结痂前抹盐，否则会持续痒半年。
除了蚂蝗，我们还必须忍受另一种折磨，这折磨来自于路上随处可见的一种叶缘多刺的植物，只要不小心碰到它的叶子，皮肤就会红肿一片、又痒又痛，两小时后才好转。后来才知道这是种有毒的植物，学名叫荨（qian）麻。
又到了午饭时间，这是我最最痛苦的时候。过了80K，路上就没有饭店了，背夫们拿出一路上背来的米和菜，叮叮咣咣片刻就饭菜飘香，而我只有干咽口水的份儿。由于路途辛苦，背夫背的口粮都是勉强够吃，我哪好意思去蹭饭？
绕着下厨的背夫看了半天，我终于下定决心，讨了几根生萝卜丝，轻轻放入口中，幸福得快要晕倒。最终咬咬牙，从空空的口袋掏出十块钱买了盒方便面，算是对自己连日吃压缩饼干的又一次犒劳。至于商店货架上清一色十元以上的啤酒和饮料，我也只有过眼瘾的份了。
后来总结这趟墨脱之行，我发现最大的痛苦不是累，而是谗。徒步全程8天（在县城呆的6天除外）24顿饭，大部分都是以压缩饼干来打发的。青菜已经罕有，肉更难得一见。所以我在路上发誓：回海口一定连吃三天肯德基！回海口后我果然暴食了两个星期，吃啥啥香，一顿吃平时两顿的量。去西藏一个月消瘦的两斤肉，回家两星期后全长回来了。
到墨脱那天竟是我生日
走到118K，雨渐渐下大了。我冒雨问了几家旅店都没买到饭菜，路过一家商店发现居然有五元一袋的方便面买，虽然份量较少且包装简陋，依然欢欢喜喜地买了一袋回去，吃完就睡，以防睡晚了肚子再饿起来。
7月21日，天蒙蒙亮，我们就冒雨出发。我心情舒畅，因为最危险的路已经过去，不出意外的话当天下午就能到墨脱县城。届时我就可以等候汇款，汇款一到就有酒喝有青菜吃，说不定还有花生米给我下酒！就这样我一路幻想一路流口水地走到米日村，正啃压缩饼干的时候，看到对面走来一个背包客——这可是我从波密至今四天多以来碰到的第一个旅行者，顿感亲切无比。聊天中得知，这位仁兄一个人从派乡进墨脱，路上倒是碰到几个走墨脱的背包族，但没有一个是从波密进派乡出的。正聊着，又有三个背包客从墨脱方向走来，只是匆匆打了个招呼便彼此上路。
在米日村，我不由自主地想到了当地人下毒杀人的习俗。一位四川大姐告诉我，门巴人下毒主要是针对外地人，认为毒死外地人就能留住他的运气和智慧等。而且这毒要等到两三年后才会发作，七窍流血而死。另一个门巴人告诉我，上门巴人下的毒是以蛇毒和臭鸡蛋配制而成，没有解药。
也许是心情比较好的缘故，下午我脚力奇佳。在同行的大部分人都感到双脚酸痛、举步维艰时，我迈着大步把他们甩在了后面。一口气走了三个多小时，我终于为我的急行冒进付出了代价，双腿变得沉重不堪，每迈出一步都感到肌肉酸痛，而墨脱依然不见踪影。
和大部分偏远地区的居民一样，当地门巴人对时间和距离的概念十分模糊。我遇到的第一个当地人告诉我，再走一个小时就能到墨脱。一小时后我问另外一个砍柴的当地人，他告诉我还要再走两个小时。两个小时后，我终于看到了雅鲁藏布江旁边的墨脱县城，但事实上之后我又走了一个多小时，才踏入墨脱县城的街道。真是望山跑死马！是时我已经累得几乎晕倒，买了一瓶“澳的利”饮料一口气灌了个底朝天，又坐在地上歇了十多分钟，才有力气重新站起来。
墨脱给我的第一印象是“新”。一进县城迎面就是兴建中的中心广场，广场中央有一朵简陋的莲花塑像。再往前走是商业街，水泥路面和两排整齐的两层楼房都是崭新的，可惜商业街开门的店铺不到四分之一。
走进县城最气派的建筑群——县委县政府大院，找到全县城唯一的一家招待所——县委招待所，发现真的如驴友所说的那样，价格奇高（40元/床·晚）而条件还不如路上住的10元一晚的通铺。招待所的负责人自称是县委办公室的，看了我的采访证后表示不能给予任何折扣和帮助。我捏了捏兜里仅剩的几十元钱，只好另找住处。连问了好几家商店，终于有一位开饭馆的四川汉子表示，我可以住在他的仓库里，每晚15元。
安顿好住处，随便吃了点东西便跑出来找电话。墨脱县城和县里其他地方一样，手机是没有信号的（离开墨脱一周后，我在《拉萨晚报》上看到中国移动信号覆盖墨脱县城的新闻），电话也全部是去年才接通的卫星电话，往哪儿打都是1元/分钟（国际长途不能打）。
阿琨在电话中告诉我，早上我妈打电话过来，说今天是我二十三岁生日。是吗？我不由惊喜交加：在我二十三岁生日当天，我又实现了一个多年的梦想——徒步到墨脱。莫非冥冥中真有神助？！
受困六日
在去墨脱之前，我曾设想过我被困的种种可能：譬如泥石流啦、山洪啦、受伤啦等等，却没想到我在县城中受困了六天，却是因为——没钱。
到墨脱的第二天赶上星期五，县邮电局一下午都无人上班，周末两天想取钱自然也是不可能的了。好在四川饭馆的老板并不催我交房钱，还表示我可以和他们一起吃饭，等钱汇到了再一块算账。
老板姓赵，因为开了县城唯一一家馒头店，得绰号叫赵馒头。店里有一个16岁的门巴小姑娘做帮手，小姑娘有一个很好听的名字，叫旺姆。圆脸盘、大眼睛的旺姆长得十分漂亮可爱，可惜小学毕业就辍学了。旺姆很害羞，平时很少说话。有一次聊天中，她告诉我，村子里像她这么大的大部分都已经结婚生小孩了，她不想。她想读书，但也知道是不可能的了，不过过不久可能会去日喀则亲戚那里打工。
旺姆的话令我很感慨。墨脱县有着3.4万平方公里的辽阔土地，相当于大半个海南岛。在中国政府管辖的1万多平方公里（有2.4万平方公里被印度非法占领）土地上，生活的人口只有9900多人。一直以来，低出生率、高死亡率都是困扰着门巴人的一大问题，由此才派生出了独特的生殖崇拜文化。随着现代文明的入侵，人口的流失问题恐怕不久也将被提上日程。但，谁又有资格去阻拦一个少女追求幸福生活的梦想呢？
赵馒头曾告诉我，这里的女人叫吴姬（音），男人叫锅达。每天天一黑小锅达就会带着吴姬去喝黄酒、“耍朋友”。这就是他们生活中很大的乐趣了。
由于和当地人难以沟通，我在墨脱的大部分时间都用来写日记和闲逛。闲逛中我发现墨脱县城之小真可以用袖珍来形容：县城的核心就是县委县政府大院，围着大院有一条“环城公路”，即使以散步的速度，不出二十分钟也能环城一周。商业街是“环城公路”中唯一不是土路的一段，只稀稀拉拉开了几间杂货店和发廊。县城西北角的土坡下，是全县唯一一所初中，另外县里还有35所小学，没有高中，墨脱全县的教师有95人，其中有24名是代课老师。
终于等到星期一，我满怀希望地去邮电局取钱，却被告知没有这笔汇款。怎么可能？！这几天来普通汇款也该到了，何况是加急的？第二天，我又去问，结果还是一样。我真的着急了，催着邮局的人帮我查一查是怎么回事。一查才知道，原来阿琨给我汇的是一小时特快，汇款一个小时内就到了林芝地区，但由于是凭密码支取的，所以汇不到墨脱来，只能到八一去取。老天，在网络时代还存在着这种事，真是不可思议。
邮局的工作人员叫高永生，他看到我取不到钱似乎比我还急，一个劲打电话到八一去问：怎么办呀？人家急着用钱呢，有没有别的办法？得到否定的回答后，他迟疑了一下说：“这样吧，我先借你900块钱，等你到了八一取了那900块，再汇给我。”
我还能有什么语言能表达我的感激呢？高永生不过是一个只有几百人小县城的邮电局普通职工，但他给予我这个陌生人的信任和帮助，我在几十几百万人口的大都市中可能永远无法得到。
犯了徒步的大忌
待在墨脱六天之后，我终于再次踏上征程，赶赴大名鼎鼎的多雄拉山口。
由于下雨，我拖到8：30雨小一些才出发。从波密出发以来，每天小到中雨都会不厌其烦地下下停停。后来我索性不穿雨衣，任由衣服淋湿再被我的体温烤干。
由于孤身一人上路，精神饱满的我迈开大步，下坡路都是跑步前进。只花了两个小时，就走到平时人走一上午才能到的垭旦村。一个村民告诉我，以我的速度，下午两点可以到背崩，晚上可住在阿尼桥。这样别人要走四天才能走完的路程我三天就可完成。我听后更加斗志高昂，却不知自己已经犯了徒步的大忌——急行冒进，而且是在出发第一天，身体还未完全从休息状态调整过来的时候。
出垭旦村不远，右脚开始酸痛，酸得足弓似乎都垮下来了。又走一段路，左脚也出现了相同状况。但我没有放弃三天走完全程的计划，执意不肯休息。走了两个小时的时候，我安慰自己说再走一小时就休息；走到三小时的时候，我又想，反正背崩快到了，再多走俩小时吧。就这样，下午三点半，我几乎是一步一拖地走到了背崩村口，一屁股坐在经幡旁边，休息了半个钟头才摇摇晃晃地去找招待所，因为今天无论如何走不动了。
一头扎在招待所的床上，不由回忆起路上惊险的一幕：今天路上依然有好几处塌方区，单身通过我自然格外小心。有一次我刚准备通过一处塌方，一块足球大小的石头骨碌碌从我几米外的地方滚过。惊吓之余我驻足观察了半天，才以最快的速度爬过那片塌方。
睡得朦朦胧胧时，发现有两个人站在我的床头。一骨碌爬起来，才知道原来是村干部来查身份证。后来得知，这里距离印度非法占领区不过几小时的脚程，以前经常有印度特工在此活动，国内的通缉犯也有逃往此处者。我暗捏了一把冷汗：幸亏没查我的边防证。
被老虎嘴“咬”了一口
7月28日清晨，我告别一路上最美丽的村庄背崩，下了一个山坡，心情紧张地来到气势雄伟的新解放大桥。长达两、三百米的新解放大桥高高横跨在咆哮奔腾的雅鲁藏布江上，逆江而上不远就是印度占领区。桥头驻扎有边防部队，据说对来往行人都要实施严格检查。
有一个传说，旧的解放大桥被洪水冲垮时，江两岸擅长刀弓的门巴人各射一支绑了绳子的箭，箭在江中心缠绕在一起，门巴人将藤条绕在绳子上，建成一座著名的藤桥——德兴藤王桥。可惜的是，前几年新的解放大桥建好后，富有特色的藤王桥就被砍掉了，令旅游者们惟有扼腕痛惜。
新解放大桥由铁索和木板铺就，我踏着木板上的雾水小心翼翼地走到对岸，居然无人阻拦。过了新解放大桥，就要告别一路伴我前行的雅鲁藏布江，进入密密匝匝、暗无天日的深山林区。我又遇到一个新问题：这里的道路很不明显，而且有岔路。我提醒自己沉住气，在这里可不能迷路，万一不小心走到印度，还不被当成特务给抓起来？于是我故技重施，开始寻找地上的新鲜脚印。一找不要紧，我竟然在杂乱的脚印中发现一双脚印不是解放鞋是，而像是登山鞋留下的。我心情激动，要知道当地人绝大部分都穿解放鞋，这对脚印证明极可能有背包旅行者在我前面不远处行走。我不顾双脚酸痛，决定全力以赴追上他们。远处山顶一抹金灿灿的阳光一扫几日来的阴翳，令我重新获得力量。这一追就追了四个多小时，一直追到阿尼桥，才发现前面只有几个背工。不过幸亏这行脚印，才使我不至在密林中迷路。
在林芝地图上可以找得到的阿尼桥，其实只是一座不大的铁索桥，桥头有两栋木板房子，供往来行人休憩。饥渴难忍的我先买了一罐拉萨啤酒，一口气喝见底。一对好心的当地夫妇请我与他们一起吃饭，迎面走来的几个背包客又请我吃了半根黄瓜，今天可算享受了一顿奢侈的“大餐”。
出了阿尼桥，便是人们谈虎色变的“老虎嘴”。据说是在悬崖上凿出来的狭窄道路，但实际上要比传说中的宽很多，基本上有一米来宽，旁边的悬崖倒是深不见底。老虎嘴的可怕之处，我认为主要是路面上布满了锋利的乱石片，很像参差的老虎牙。而头顶淅淅沥沥洒下来的山泉，则像老虎口中的涎水，将“虎牙”淋得十分湿滑。我在痛饮山泉的时候，突然脚下一滑，慌乱中用手撑住了地面。结果屁股上虽然没被多戳出个洞，右手掌却被切出一道三厘米长的伤口。我按紧伤口走了百来米，才找到一块稍微宽大干燥的地方，鲜血染红了两只手掌。连换了两块脱脂棉，血终于止住了。简单包扎伤口后，继续赶路。
巧遇县长
从背崩到汗密的这天的行程，我觉得辛苦程度几乎赶上了进墨脱那四天的总和。一路上要经过老虎嘴、九十九道拐等著名的险路，而且全部是上坡路。一下午工夫，海拔上升了一千多。等到黄昏时候终于到了汗密，已经感觉到气温明显下降了许多。
在汗密，我看到一伙穿着快干裤等徒步旅行者装束的汉人，便过去打招呼，原来是一批即将到墨脱县走马上任的援藏干部，包括县长和县委书记、县委副书记等。来自福建的王县长是个思维很灵活开放的人，谈到墨脱未来的出路，他告诉我：墨脱的森林覆盖率85%，气候温暖潮湿、多雨，平均气温16°C，最高气温只有33.8°C，很适合发展农林牧业。有专家考察后宣布，墨脱的农业和林业如果开发得当，可以养活全西藏的人口。但如果交通问题解决不了，什么都是空谈。
一位当地人听说我从波密进的墨脱，表示钦佩之余还告诉我，今年波密往墨脱的路塌方太严重，已经很少人走了，都改走派乡这条路。前不久有9个人从波密去墨脱，路上派了两个人探路。结果突发的泥石流将7个人全部埋葬，只有两个探路的侥幸得活。
晚饭后，与县长同行的一位林芝地区检察官找到我，给我送来了一包香烟、一件雨衣，还有两包美味的巧克力威化。我感激涕零，当场就吃了一包。原来这位检察官是个老字辈的背包客，多年来已经跑遍了中国西南部很多僻远的胜地，还经常去攀登雪山。两人促膝交谈到深夜11点多，考虑到明天要早起赶一天的路，才不得不道别。回到住处，却无论如何也睡不着，想来是晚饭前喝了一罐红牛的缘故。
一个人的原始森林
29日的行程，我吸取了前天的教训。早上直到所有的背夫都走光了，我才不慌不忙地出发。因为听说今天的目的地——多雄拉山脚下的拉格并不遥远，而且道路也平缓好走得多，我又何必把自己搞得太紧张、太辛苦呢？
一个人的原始森林是安静的，高大的冷杉遮天敝日，茂密幽深的灌木丛一动不动，没有一丝风，也没有一丝虫鸣，只有雨水打到树叶上的声音，孤寂地在林中回荡；一个人的原始森林也是寂寞的，除了植物，最常见的生命是身上的蚂蝗，极偶尔的机会，会有一两个背夫或者是一对马帮从我身边匆匆而过，有时还能看到横在路上的蛇。
不过对付寂寞我自有自己的一套办法，就是在心里给自己讲笑话。我天生便拥有的丰富想象力常常令我被自己逗得开怀大笑，可惜一旦脱离孤寂，这些精彩的笑话便被我忘了个精光。
在森林曲折狭窄的石径上行走，我常常能闻到一股浓浓的酒香。门巴人爱喝酒是出了名的，黄酒、白酒、青稞酒、啤酒……只要是酒，他们都爱喝，而且是从早喝到晚。每年不知道有多少醉熏熏的背夫滚下山崖，但我所见到的大部分背夫，身上依然散发着浓烈的酒味。如果在林中一处无人的开阔地能闻到酒香，那肯定是门巴人刚刚在此休息过。我想，门巴人的嗜酒可能和他们惨淡的生活有关。墨脱土地虽然肥沃，但雨水太大，农业收成并不好，县里好多人的生活就靠一趟趟地往返这条“死亡之路”运送货物，一般背一斤能挣5至15元不等。阿琨五年前来墨脱时遇到一个十多岁的少年背夫，父母都是在做背运货物时滚下山崖而死的，他的命运也依然只能是继续做背夫。
中午到一个门巴人家里讨了碗开水，打开珍藏的一袋单兵干粮，发现里面不但有压缩饼干，和有一小袋酱牛肉、榨菜和鸡汤料。一时兴奋过度，本来计划吃两顿的食物一顿就吃了个精光。饭足水饱，继续上路。在黄昏的大雨中走出森林，隐约看到一片高山草场和几栋木板房。拉格到了。
登上多雄拉，和墨脱说再见
没来墨脱前，阿琨就一再叮嘱我：翻越多雄拉一定要和当地人一起，因为山上没有路，很容易迷失方向。所以30日早上我一反平日懒散的作风，一大早就爬起来，等着和今天翻山的背夫一起出发。
多雄拉山口海拔4221米，比嘎隆拉低很多，但路却更加难走。山上全是大大小小的石头，解放鞋底太薄的缺陷，此刻得到了“完美”体现，一路上我被石头硌的呲牙咧嘴，两脚痛到发软，还必须咬紧牙关跟上当地人的脚步。
山路越来越陡，有时候还要趟过雪水汇成的溪流，冰冷刺骨。如是攀登了两个多小时，我看到山顶似乎到了，鼓足了力气爬上去，却发现只是半山腰的一个平台。于是问同行的背夫山顶还有多远，背夫答曰：想到山顶必须经过三个平台，这是第一个平台。当时几乎晕倒。
受到这一打击，信心不济的我很快就被背夫甩到后面，落到独自攀爬的境地。与阿琨说的相反，多雄拉不是没有路，而是到处都是路——背夫走出的纵横交错的小路，令人无从下脚。而光滑无土的石头路，使我观察脚印的绝招也彻底失灵。
我撞大运似地往上爬了半天，翻过一个陡坡，终于看到横垣着冰川的第二平台，与我一同出发的背夫正坐在冰川附近悠然地喝着白酒。我坐下来休息片刻，看他们喝得正来劲，没有出发的意思，便决定一个人“笨鸟先飞”。
我爬了好几百米，背夫终于动身了，并很快超过了我。我只好加快脚步，以免再被拉在后面。在离山口不远的地方，我碰到三个准备进墨脱的河南大学生，听到乡音倍感亲切，刚唠了一会儿，同行的一干背夫和后来的马帮都无影无踪了。一个当地人警告我，如果不快点走就赶不上松林口的汽车了，那样的话我只能再多走两三个小时到派乡去。于是慌忙拎起背包就走。
未到山口，远远就闻到浓重的尸体腐烂的臭味。只见山口处躺着好几匹马的尸体，有的已经化为白骨，有的才刚刚腐烂。这些马都是在爬山时活活累死的。看到这些尸体我颇有些得意：好歹咱还活着，莫非证明咱比马还强壮？！
跨过一段经年不化的冰川，再走过几匹马的白骨和多年前坠毁的直升飞机的残骸，下山的风景变得越来越美了。阴沉沉的天空中漏下几片阳光，洒在开满野花的山坡上。含苞待放的雪莲花形似一座座坚挺的宝塔，散布了漫山遍野。远处的雾蔼中，是大片大片的松林。
下山的路并不难走，一个小时后，我坐上了停在半山腰的解放牌大卡车，一路颠簸着到了派乡，墨脱之路到此终结。
坐在派乡宽敞漂亮的餐馆里，我大口扒着牛肉面，大口喝着酥油茶，回忆起在墨脱的路上，我曾无数次地想：这种路一生走一次就够了，再也不走第二次。但现在，我离开墨脱境内也不个几个小时工夫，双脚还在酸痛，心中却不由怀念起墨脱浓密的原始森林、奔腾的雅鲁藏布江和静谧的门巴村庄，盘算着下次回来该是什么时候。就像辛巴达每次航海归来都发誓不再航海，可不久就又会扬帆出海一样，也许这就是在路上的魅力吧。END
简介：花非花言，制造于贺州，升级于梧州，估计报废于柳州。80年代生人，倒下的一代。抽最劣的香烟，喝最烈的白酒，写最烂的文字，走最远的路途，叫最贱的女友，听周杰伦的歌，写花非花言小说。
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在西藏东南，喜玛拉雅山脉像一个溺爱孩子的母亲，将墨脱县藏在一片雪山的怀抱之中。丰饶的土地，多样的气候，令这里成为世界最大的动植物基因库，有“藏地西双版纳”的美誉。同时，环绕的雪山也将这里与世隔绝，使墨脱成为中国唯一不通公路的县。险峻的雪山、频发的泥石流、森林中的毒蛇猛兽，令“波密-墨脱-派乡”这条近300公里长的横穿墨脱之路，一度被称为“死亡之路”，成为当地人的噩梦、探险者的天堂。
墨脱，致命的诱惑
动身之前，已听多了关于这条路的种种传言：
在每年长达7个多月的大雪封山期中，想进出墨脱无疑于自杀；7月迎来开山季节，但雨季随之来临，山体滑坡和泥石流几乎每天都在发生；8月至10月，是墨脱交通的黄金季节，全县一年的生活物质，大部分都在这3个月运进来；冬天的第一场大雪之后，又将进入漫长的封山期。每年，都有至少十余人被这条路吞噬掉性命，有冻死的，有失足跌下悬崖的，有掉入激流中被冲走的，有丧命于毒蛇猛兽之口的，更多人死于泥石流和山体滑坡……
但对于热爱自然的背包客，墨脱的诱惑任何危险都不可阻挡：其境内有世界第一大峡谷——雅鲁藏布江大峡谷，有气势惊人的雅鲁藏布江大拐弯，有充满远古神秘的门巴人村落。更神奇的是，墨脱既有世界第十五大高峰——海拔7722米的南迦巴瓦峰，又有西藏最低点——海拔仅500米的西让谷地，从雪山到谷地，你一天可穿越寒带、温带、热带三种气候与植被，然后坐在热带雨林里欣赏雪山雄姿。
早在大学时代，去墨脱就是我的一大梦想。动机简单得有些好笑：一是想体验它道路的艰险，二是受它名字的蛊惑——墨脱在藏语中的意思是“秘境中的莲花”，而我最喜欢的花，就恰恰是莲花。
墨脱通公路了？！
2004年7月16日，在一名藏族姑娘的热情带领下，我来到位于波密县郊的墨脱办事处，想找当地人结伴进山。在这里，我惊讶的获悉，以“不通公路”闻名的墨脱居然通公路了。
相信很多人都知道，波密往墨脱曾经通过一次公路。为何说“一次”呢？因为耗费三亿巨资的公路修好后，墨脱县城有史以来终于开进第一辆汽车，但由于公路随即被山洪冲毁，那辆车再也没能开出来。这条公路却有个意外的贡献：给波密-墨脱之间的原始森林带来了很多地名，路上仅有的几处客栈，离波密县城有多少公里就叫多少K。譬如路上最大的物质中转站离波密县城有80公里，地名就叫80K。
办事处的贡嘎扎西大叔（门巴族）告诉我，波密-墨脱的公路在弃置一段时间后，人们终于找到利用它的新办法：每年8月中旬雨季末期，先将被泥石流冲毁的道路修复到80K；到了12月，已修复的“寒带”路段被大雪封堵，80K到墨脱的“温、热带”路段却刚刚告别雨季，于是抓紧抢修，滞留在80K、由百辆汽车组成的车队就可以浩浩荡荡开到墨脱县城。这100多公里的路一走就是半年，而且每年为这一趟都要投入无数的劳力和300万的巨款修路。但比起以往全县动员肩背马驮运物质，这些付出还是值得的。
还没出发，钱包就空了
听到我要进墨脱，贡嘎扎西劝告我，现在阴雨连绵、山洪不断，不是进山的好季节，还是等到8月下旬坐车到80K再徒步到墨脱，不但少走两天的路，遇到泥石流的机率也大大减少。吾非闲人，岂能等得？这时门巴司机尼玛凑过来，说明天一早有二十来人进山，我可与他们结伴。我欣喜若狂地应允了。
回到旅社做准备工作的时候，却发现两大问题：一是去墨脱必需的边防证波密办不了，只能到靠近派乡的八一去办；二是在我的无度挥霍下，身上现金只余两百元。想去找建设银行取钱，当地人告诉我，建设银行倒是有，不过还没建设好。
由于交通运输问题，墨脱物价奇高，这一趟至少要走十来天，两百元怎么行？我慌忙给走过墨脱的朋友打电话。朋友建议改变计划，坐车到八一，从墨脱之路的另一端进，从波密出来。理由有三：一、可以到八一办理边防证，墨脱处与中印边境，是军事敏感地带，边防证必不可少；二、八一有建行可以取钱，门巴人有下毒杀人的习俗，所以一定要带够干粮和钱，不要到当地人家中吃饭；三、从派乡进墨脱一路下坡较多，而从波密进则反之，难度太大。
何去何从？在激烈的思想斗争中熬到深夜，我最终决定：就带着这两百元，明天进墨脱。理由也有三：一、去八一至少要浪费两天，时间耗不起；二、既然冲着路的艰险来的，当然要选最难走的走法；三、身无分文举目无亲地走在中国物价最高的地方，绝对是一种另类体验。
爬嘎隆拉，疲惫中出现幻觉
凌晨5点，我背着30斤左右的背囊挤上开往24K的解放卡车。刚出县城，卡车就开始爬山，路面上都是大石头，大卡车像醉汉跳舞颠簸得我晕头涨脑。最不幸的是下起雨来，在一片湿滑的乱石坡，车上的小伙子们还不得不下来冒雨推车。三个小时后，雨停了，一抹朝阳抹在不远处的雪山上，令整个山头闪耀着红金一样灿烂的光辉。湿冷的空气凝成雨雾，在路边的草地、松林和灰白的冰川之间游动。卡车在溪边一栋简陋的木板房边停下，24K到了。这意味着，接下来的两百公里山路，我只能用脚上这双18块钱买的解放鞋去丈量。
匆匆啃了两口压缩饼干，便紧跟着当地人离开公路，踩着冰川向上攀爬。今天是徒步的第一天，我就面临最大的挑战，翻越行程中的至高点——海拔4800米的嘎隆拉。拉，在门巴语中就是山口的意思。
和我一起翻山的当地人中，大部分都是穿着迷彩服、背着几十到上百斤货物的背夫，混在其中的居然还有四个外乡人打扮的女孩，一问才知道是去墨脱县城打工的川妹子。原来由于条件苦、物价高，在墨脱的工资标准要比西藏其他地方高两三倍。
我原以为雪山就是不毛之地的代名词，没想到爬过一条长长的冰川，脚下仍有青青的草地和零星的野花。可惜当时我已无力去感慨生命的神奇，平生第一次在爬这么高的山，感觉像被仍到陆地上的鱼，张大口拼命喘气依然觉得胸闷。心脏跳得空前有力，太阳穴似乎也在随之跳动。走了一个小时，脑门开始隐隐作痛。我心脏并不十分健康，所以对轻微的高山反应症状都不敢怠慢，马上席地休息，并用葡萄糖水服用了两粒抑制高山反应的特效药——红景天胶囊。
就这样走走歇歇，身体居然很快适应过来，头痛胸闷的症状逐渐消失，但神志却有些不清了，感觉随时可能晕到。脚下所谓的路，就是陡峭的山坡上被踩出的狭窄印迹而已，我尽量将身子靠近山体，以防突然晕倒滚下山坡。
走了两个多小时，看到山顶五彩经幡的时候，我忽然听到母亲在呼唤我的小名，声音很真切，但母亲明明远在数千公里之外。于是不加理睬，全副精力应付脚下险峻的山路。
进入山体塌方区
在山顶休息了二十分钟，开始感觉到寒冷从四面八方逼迫过来。于是不敢久留，裹紧衣服开始下山。下山要轻松很多，使我得以留心植被的变化：从寸草不生的冰雪和裸石，到稀疏的小草，再到绿油油的大片草甸、低矮的灌木从、高大茂盛的冷杉林，植被的变化十分明显。
中午十二点多到达52K的招待所，大家都已经筋疲力尽，有些人当即表示今天就在这儿休息，不走了。门巴小伙子次仁江增往狭窄的条凳上一躺就呼呼入睡。我吃了两块压缩饼干，觉得体力恢复很快。想想如果才中午就要投宿的话，那要猴年马月才能到墨脱呀！这时次仁江增一觉醒来，两人便相约结伴同行，到62K投宿。
虽然所谓的公路不过是将乱石小道稍加修整拓宽，但比较平坦很多，走起来比较轻松。雨时下时停，清澈的山泉在公路是四处流淌，衣服和鞋子很快被水浸透。
走没多远，只见几头牛悠然地挡在道路上。次仁江增很紧张，说当地曾发生过牛顶死人的事件，而我又背红色背包、穿红色雨衣。但道路狭窄，又无法绕行，我只好解开背包的胸带和腰带，面对着牛缓缓通过，一边讨好地对着牛微笑，一边作好随时弃包逃命的准备。
还好，牛儿们只是好奇地看了我们一眼就不再理睬。这时一个门巴小伙子赶上我们，次仁江增用门巴话叽哩咕噜一通聊，一脸钦佩地告诉我，这个小伙子早上从80K走到波密，现在又要从波密走会80K。由于走得轻松，我和江增一时斗志大发，自不量力地决定追随小伙子一鼓作气赶往80K。
小伙子个头不高，但脚力奇快，我和江增常常要小跑才能跟上。走了两三公里，前面突然没有路了，斗大的惨白石头铺了几百米，被山洪冲倒的冷杉横七竖八地躺在乱石之间——不用说，已经到了泥石流肆虐的区域了。
手脚并用地爬过倒地的巨树躯干，前方一条四五米宽的激流轰鸣着截断道路，只有一根稍粗于碗口的树木架在激流上。虽然我平衡能力不错，时常对朋友吹嘘说我学生时代唯一的爱好就是在单杠上漫步。但面对这湿滑的独木桥还是不敢掉于轻心，一旦失足可能几秒钟内就会被冲到崖下的雅鲁藏布江支流中去。
有惊有险地通过独木桥，追着门巴小伙儿继续急行军。渴了都来不及从背包上取下水壶，只能匆匆地接两捧山泉喝。一路上山泉和瀑布特别多，有时一个座两百米宽的山头上同时挂了三条瀑布。几年前一位朋友走墨脱的时候曾经留心数过路上的瀑布，但数到八十条就数不下去了，因为实在太多。
远处传来塌方声
与门巴小伙子同行了五六公里，几乎没有停下来休息的时候。我与江增渐渐都体力不支，不得不放弃当夜走到80K的狂想。小伙子甩掉我们这两个包袱，一眨眼就消失在拐角处。
正当我与江增坐在路边的朽木上休息的时候，远处突然传来雷鸣般的“咯嚓”声。江增一惊，说前面山体滑坡了，搞不好今天就无法通过了。如果今天到不了62K，只能就地露宿，而我们却没带任何露宿用品。要知道这片原始森林可是毒蛇、蚂蝗和野兽的领地，有黑熊、孟加拉虎和羚牛等猛兽出没。
还好，前方的山体滑坡发生在河对岸。我们一路上穿越的塌方区，大部分都是前几天的泥石流造成的，往返的当地人已经在上面踩出一条隐约可见的小径。江增告诉我，在山体滑坡的现场，你能清楚地闻到石头碰撞产生的火药味儿。通过这些塌方区的时候，要注意观察山上流下来的溪水，如果水是混浊的，那随时可能发生新的塌方或者有滚石飞落，通过时一定要万分小心；如果水清澈透亮，证明情况已经趋于稳定，但依然要注意观察，小心飞石。
下午六点多，几栋木板房终于出现在我们面前，62K到了。
走到墨脱“重镇”80K
7月19日，我在背夫起床的骚乱声中醒来。掐指一算整整昏睡了12个小时。
通往80K的路更加难走，塌方的地方更多。很多地方都是踩着泥水、扶着石头一步一滑地蹭过去的。
今天照例是与次仁江增同行。江增是土生土长的门巴人，父亲是墨脱县帮辛乡的乡长，母亲是教师，所以江增才有幸没有像大部分门巴人那样上到小学便被迫辍学。由于交通问题，上大学三年多来一直没有回过家，这次是想趁着毕业实习之前回家看看。江增说他对城里组织的各种探险活动毫无兴趣，因为那些所谓的探险比起他回趟家可要安全、容易得太多了。他还告诉我，很多外人都认为门巴人是从藏族中分离出来的一个民族，但门巴人认为自己来自中国的临国——不丹，因为门巴话和藏语完全不同，却和电台里的不丹话相差无几。
路上闲暇时候，我想向江增打听门巴人投毒杀人的情况，却不好意思开口。便拐弯抹角地试探：“听说你们门巴人都会巫术？”次仁江增立即明白了我的意思，解释道：门巴人分上门巴和下门巴，他是下门巴人，而投毒的是米日村、墨脱村等地的上门巴人。一些上门巴人一出生，便知道自己要在何时下毒杀人，如果到了那个时候没杀人，便会给家人甚至族人带来灾难。下毒者以女人居多，不一定只杀外地人，有时候下毒的对象就是隔壁家的孩子。如果有人被毒死，村里人大都能猜出是谁干的，但没有人去责怪追究，更不会有人报复。江增的母亲曾经在上门巴人的村庄教过书，对于当地人送来的食物和酒都悄悄地扔掉，向来不敢入口。这个风俗至今还在沿袭，所以千万不能在上门巴人家里吃饭，当地人的黄酒更是万万喝不得——除非是在当地干部家里。
我默默把江增的劝告记在心里，继续匆匆赶路。为贪图便利，当地人常常喜欢绕些小路。小路的确近很多，但十分陡峭崎岖。很多时候都是顺溪而行，脚一直都要泡在冰凉的溪水里。走这种路的时候一定要注意：除非别无选择，否则别往布满青苔的石头上踩。在方圆数十里都没有人烟的原始森林里，摔得满身满口泥是小事，万一伤筋动骨，很难有人能帮得上你，后果如何自己考虑吧。
从满是泥浆的小路爬上公路，以外地发现了一辆大卡车。原来从这里往80K的近10公里路还没有被冲毁，卡车司机过来接他弟弟。于是谈好价钱，大家都兴高采烈地爬上卡车。但车一启动，很快大家就笑不出来了：由大块石头组成的路面，令卡车成了一个不折不扣的簸箕，将我们像簸麦子一样抛起来又摔下来，大家坐也坐不住，站也站不住，不一会儿便全部东倒西歪挤作一团。江增一向喜欢坐车害怕徒步，此刻也苦着脸对我说：还不如下来走呢。
这样的剧烈颠簸持续了一个小时之后，我终于看到了一大片木头房子——起码有一、二十户人家。在当地人好奇而又有些呆滞的目光中，我们终于抵达了墨脱路上最大的物质中转站——80K。江增和其他几位当地人从这里就要和我们分手，前往自己的村庄。继续往墨脱去的已不足十个人。
一天睡了十五个小时
找到住的地方后，我与江增来到一家四川阿姨开的饭馆，发现饭馆里只有一种青菜——就是我从来不肯吃的青椒。而且不论是炒青椒还是青椒面条，至少十元一份。怎么办？已经连啃了两天压缩饼干了，好歹犒劳一下自己，吃点青菜。于是每人要了一碗青椒面条，我居然也吃得挺香。高兴起来又要了一小瓶二锅头，喝了一口发现是假的。
吃饭的时候，阿姨告诉我们，前几个月大雪还在封山，几个当地人结伙强行过嘎隆拉，结果有两人被活活冻死。看到我感慨的表情，江增说这算什么？每年都有人冻死，尸体即使找到了，也只能等到开山后才由村里人背下来。刚刚我们经过的一块石头后面还放着一具白骨，都死了好几年了。
吃完饭才中午一点，我用热水泡了个脚，倒头便睡。醒来已是黄昏，冒雨换了家饭店，青菜依然只有一种，不过是白萝卜。于是吃了份十元的清炒萝卜饭，然后一边烤湿漉漉的鞋子一边和店里的门巴女孩聊天。女孩不肯告诉我名字，说她们的习惯是不随便告诉陌生人名字，还说她们村子里的孩子都是十二岁左右结婚，十四、五岁就有孩子了，她不喜欢，所以现在都十五了还没结婚。和绝大部分门巴孩子一样，她也是小学毕业就辍学了，连海南岛在哪儿都不知道。我告诉她，海南岛在中国很南很南的地方，四面都是海，还有很多椰子树。
鞋子烤干了，回去继续昏睡。第二天在一片鸟鸣声中醒来，已是清晨6点。自昨天午饭后，我一共睡了近15个小时。
悬崖上的“生命接力”
未到80K之前，就有很多人警告我：80K到118K是泥石流、山体滑坡最多的地方，几处最大的塌方区都在这里，是整条路危险性、难度最高的一段，千万不能一个人走：过塌方区要大家协作，先留下一个人观察，其他人跑步通过——当然大部分塌方区走都困难，别说跑了——通过时如果出现滚石，留下来的人要大声提醒。其他人通过后，留下的人再在大家的观察下通过。
80K的清晨很美，山上的植被已经很接近海南的雨林。林中各种婉转的鸟鸣此起彼伏，山上云雾蒸腾，似乎在暗示我继穿越寒带、温带森林之后，已进入亚热带气候区。刚出发不久，我突然发现身上爬了五、六多条黑色的软体动物——原来，这里已进入了墨脱路上臭名昭著的蚂蝗区。无处不在的吸血蚂蝗便是这里的主人，每个过路的人都必须以鲜血向它们“纳税”，无人能够例外。
蚂蝗我在海南山区的丛林中见多了，所以并不紧张。在它们紧缩身体时将它们一一弹去，然后检查了一下绑腿和袖口是否扎紧。等忙完抬头看时，不由吃了一惊——这片刻工夫路上只剩下我一个人，“大部队”已不知所踪。我加快脚步走了两百多米，发现前面的路被山洪冲出一个大沟，根本无法通过。再仔细观察了一下，有发现脚下的脚印除了我的之外全是旧的，也就是说“大部队”根本没走这条路。
我慌乱起来，一个人过塌方区太危险，更何况还很容易迷路。如果追不上“大部队”，我恐怕只能返回80K再等下一批去墨脱的人，谁知道要等几天呢？我一边提醒自己不要着急，一边折回头寻找新鲜的脚印。终于在我捉蚂蝗的地方附近，看到一行脚印走入一条极不起眼的上山小路。我紧追着钻入密密的树丛中，终于看到正在休息的“大部队”。
往118K的路果然名不虚传：很多时候，只能在溪水中踩着湿滑松动的石头手脚并用地爬过陡峭的山坡，还必须上防头顶滚石，下防脚下松滑，只有在休息时才有时间用烟头烫掉身上的蚂蝗。
虽然路上经过了很多塌方区，但当真正大的塌方区呈现在我眼前时，我依然目瞪口呆：山体宛若被一把巨大的刀切去皮肤，长、宽均达数百米的山体上，到处都是灰白的泥浆和石头，那是大山裸露的血肉。至于公路，根本看不出曾经存在过的痕迹。大自然的破坏力真令人惊叹。
除了规模，这段路塌方之频繁也前所未有，有时两个塌方区只隔几十米。最险的一处塌方，泥石流生生在道路上冲出一道十来米深的悬崖，峭壁与谷地90度垂直。背夫们只能先放下八、九十斤重的货物，先在峭壁上踩出几处可放脚的支点，再把我们这些“菜鸟”们手递手地接过去，上演了一出悬崖上的“生命接力”，最后才返回来背货物。
最最痛苦的感觉：谗
在背夫的帮助下，我们终于安全地通过一个个险象环生的塌方区，中午顺利抵达90K。
同行的一个女孩子坐下来休息时一翻裤子，发现袜子已经被鲜血浸透了一大片，再翻开袜子，一只吸得圆滚滚的蚂蝗便掉了出来。女孩吓得大哭。我立即拿出食盐抹在她的伤口上，告诉她伤口必须在没有结痂前抹盐，否则会持续痒半年。
除了蚂蝗，我们还必须忍受另一种折磨，这折磨来自于路上随处可见的一种叶缘多刺的植物，只要不小心碰到它的叶子，皮肤就会红肿一片、又痒又痛，两小时后才好转。后来才知道这是种有毒的植物，学名叫荨（qian）麻。
又到了午饭时间，这是我最最痛苦的时候。过了80K，路上就没有饭店了，背夫们拿出一路上背来的米和菜，叮叮咣咣片刻就饭菜飘香，而我只有干咽口水的份儿。由于路途辛苦，背夫背的口粮都是勉强够吃，我哪好意思去蹭饭？
绕着下厨的背夫看了半天，我终于下定决心，讨了几根生萝卜丝，轻轻放入口中，幸福得快要晕倒。最终咬咬牙，从空空的口袋掏出十块钱买了盒方便面，算是对自己连日吃压缩饼干的又一次犒劳。至于商店货架上清一色十元以上的啤酒和饮料，我也只有过眼瘾的份了。
后来总结这趟墨脱之行，我发现最大的痛苦不是累，而是谗。徒步全程8天（在县城呆的6天除外）24顿饭，大部分都是以压缩饼干来打发的。青菜已经罕有，肉更难得一见。所以我在路上发誓：回海口一定连吃三天肯德基！回海口后我果然暴食了两个星期，吃啥啥香，一顿吃平时两顿的量。去西藏一个月消瘦的两斤肉，回家两星期后全长回来了。
到墨脱那天竟是我生日
走到118K，雨渐渐下大了。我冒雨问了几家旅店都没买到饭菜，路过一家商店发现居然有五元一袋的方便面买，虽然份量较少且包装简陋，依然欢欢喜喜地买了一袋回去，吃完就睡，以防睡晚了肚子再饿起来。
7月21日，天蒙蒙亮，我们就冒雨出发。我心情舒畅，因为最危险的路已经过去，不出意外的话当天下午就能到墨脱县城。届时我就可以等候汇款，汇款一到就有酒喝有青菜吃，说不定还有花生米给我下酒！就这样我一路幻想一路流口水地走到米日村，正啃压缩饼干的时候，看到对面走来一个背包客——这可是我从波密至今四天多以来碰到的第一个旅行者，顿感亲切无比。聊天中得知，这位仁兄一个人从派乡进墨脱，路上倒是碰到几个走墨脱的背包族，但没有一个是从波密进派乡出的。正聊着，又有三个背包客从墨脱方向走来，只是匆匆打了个招呼便彼此上路。
在米日村，我不由自主地想到了当地人下毒杀人的习俗。一位四川大姐告诉我，门巴人下毒主要是针对外地人，认为毒死外地人就能留住他的运气和智慧等。而且这毒要等到两三年后才会发作，七窍流血而死。另一个门巴人告诉我，上门巴人下的毒是以蛇毒和臭鸡蛋配制而成，没有解药。
也许是心情比较好的缘故，下午我脚力奇佳。在同行的大部分人都感到双脚酸痛、举步维艰时，我迈着大步把他们甩在了后面。一口气走了三个多小时，我终于为我的急行冒进付出了代价，双腿变得沉重不堪，每迈出一步都感到肌肉酸痛，而墨脱依然不见踪影。
和大部分偏远地区的居民一样，当地门巴人对时间和距离的概念十分模糊。我遇到的第一个当地人告诉我，再走一个小时就能到墨脱。一小时后我问另外一个砍柴的当地人，他告诉我还要再走两个小时。两个小时后，我终于看到了雅鲁藏布江旁边的墨脱县城，但事实上之后我又走了一个多小时，才踏入墨脱县城的街道。真是望山跑死马！是时我已经累得几乎晕倒，买了一瓶“澳的利”饮料一口气灌了个底朝天，又坐在地上歇了十多分钟，才有力气重新站起来。
墨脱给我的第一印象是“新”。一进县城迎面就是兴建中的中心广场，广场中央有一朵简陋的莲花塑像。再往前走是商业街，水泥路面和两排整齐的两层楼房都是崭新的，可惜商业街开门的店铺不到四分之一。
走进县城最气派的建筑群——县委县政府大院，找到全县城唯一的一家招待所——县委招待所，发现真的如驴友所说的那样，价格奇高（40元/床·晚）而条件还不如路上住的10元一晚的通铺。招待所的负责人自称是县委办公室的，看了我的采访证后表示不能给予任何折扣和帮助。我捏了捏兜里仅剩的几十元钱，只好另找住处。连问了好几家商店，终于有一位开饭馆的四川汉子表示，我可以住在他的仓库里，每晚15元。
安顿好住处，随便吃了点东西便跑出来找电话。墨脱县城和县里其他地方一样，手机是没有信号的（离开墨脱一周后，我在《拉萨晚报》上看到中国移动信号覆盖墨脱县城的新闻），电话也全部是去年才接通的卫星电话，往哪儿打都是1元/分钟（国际长途不能打）。
阿琨在电话中告诉我，早上我妈打电话过来，说今天是我二十三岁生日。是吗？我不由惊喜交加：在我二十三岁生日当天，我又实现了一个多年的梦想——徒步到墨脱。莫非冥冥中真有神助？！
受困六日
在去墨脱之前，我曾设想过我被困的种种可能：譬如泥石流啦、山洪啦、受伤啦等等，却没想到我在县城中受困了六天，却是因为——没钱。
到墨脱的第二天赶上星期五，县邮电局一下午都无人上班，周末两天想取钱自然也是不可能的了。好在四川饭馆的老板并不催我交房钱，还表示我可以和他们一起吃饭，等钱汇到了再一块算账。
老板姓赵，因为开了县城唯一一家馒头店，得绰号叫赵馒头。店里有一个16岁的门巴小姑娘做帮手，小姑娘有一个很好听的名字，叫旺姆。圆脸盘、大眼睛的旺姆长得十分漂亮可爱，可惜小学毕业就辍学了。旺姆很害羞，平时很少说话。有一次聊天中，她告诉我，村子里像她这么大的大部分都已经结婚生小孩了，她不想。她想读书，但也知道是不可能的了，不过过不久可能会去日喀则亲戚那里打工。
旺姆的话令我很感慨。墨脱县有着3.4万平方公里的辽阔土地，相当于大半个海南岛。在中国政府管辖的1万多平方公里（有2.4万平方公里被印度非法占领）土地上，生活的人口只有9900多人。一直以来，低出生率、高死亡率都是困扰着门巴人的一大问题，由此才派生出了独特的生殖崇拜文化。随着现代文明的入侵，人口的流失问题恐怕不久也将被提上日程。但，谁又有资格去阻拦一个少女追求幸福生活的梦想呢？
赵馒头曾告诉我，这里的女人叫吴姬（音），男人叫锅达。每天天一黑小锅达就会带着吴姬去喝黄酒、“耍朋友”。这就是他们生活中很大的乐趣了。
由于和当地人难以沟通，我在墨脱的大部分时间都用来写日记和闲逛。闲逛中我发现墨脱县城之小真可以用袖珍来形容：县城的核心就是县委县政府大院，围着大院有一条“环城公路”，即使以散步的速度，不出二十分钟也能环城一周。商业街是“环城公路”中唯一不是土路的一段，只稀稀拉拉开了几间杂货店和发廊。县城西北角的土坡下，是全县唯一一所初中，另外县里还有35所小学，没有高中，墨脱全县的教师有95人，其中有24名是代课老师。
终于等到星期一，我满怀希望地去邮电局取钱，却被告知没有这笔汇款。怎么可能？！这几天来普通汇款也该到了，何况是加急的？第二天，我又去问，结果还是一样。我真的着急了，催着邮局的人帮我查一查是怎么回事。一查才知道，原来阿琨给我汇的是一小时特快，汇款一个小时内就到了林芝地区，但由于是凭密码支取的，所以汇不到墨脱来，只能到八一去取。老天，在网络时代还存在着这种事，真是不可思议。
邮局的工作人员叫高永生，他看到我取不到钱似乎比我还急，一个劲打电话到八一去问：怎么办呀？人家急着用钱呢，有没有别的办法？得到否定的回答后，他迟疑了一下说：“这样吧，我先借你900块钱，等你到了八一取了那900块，再汇给我。”
我还能有什么语言能表达我的感激呢？高永生不过是一个只有几百人小县城的邮电局普通职工，但他给予我这个陌生人的信任和帮助，我在几十几百万人口的大都市中可能永远无法得到。
犯了徒步的大忌
待在墨脱六天之后，我终于再次踏上征程，赶赴大名鼎鼎的多雄拉山口。
由于下雨，我拖到8：30雨小一些才出发。从波密出发以来，每天小到中雨都会不厌其烦地下下停停。后来我索性不穿雨衣，任由衣服淋湿再被我的体温烤干。
由于孤身一人上路，精神饱满的我迈开大步，下坡路都是跑步前进。只花了两个小时，就走到平时人走一上午才能到的垭旦村。一个村民告诉我，以我的速度，下午两点可以到背崩，晚上可住在阿尼桥。这样别人要走四天才能走完的路程我三天就可完成。我听后更加斗志高昂，却不知自己已经犯了徒步的大忌——急行冒进，而且是在出发第一天，身体还未完全从休息状态调整过来的时候。
出垭旦村不远，右脚开始酸痛，酸得足弓似乎都垮下来了。又走一段路，左脚也出现了相同状况。但我没有放弃三天走完全程的计划，执意不肯休息。走了两个小时的时候，我安慰自己说再走一小时就休息；走到三小时的时候，我又想，反正背崩快到了，再多走俩小时吧。就这样，下午三点半，我几乎是一步一拖地走到了背崩村口，一屁股坐在经幡旁边，休息了半个钟头才摇摇晃晃地去找招待所，因为今天无论如何走不动了。
一头扎在招待所的床上，不由回忆起路上惊险的一幕：今天路上依然有好几处塌方区，单身通过我自然格外小心。有一次我刚准备通过一处塌方，一块足球大小的石头骨碌碌从我几米外的地方滚过。惊吓之余我驻足观察了半天，才以最快的速度爬过那片塌方。
睡得朦朦胧胧时，发现有两个人站在我的床头。一骨碌爬起来，才知道原来是村干部来查身份证。后来得知，这里距离印度非法占领区不过几小时的脚程，以前经常有印度特工在此活动，国内的通缉犯也有逃往此处者。我暗捏了一把冷汗：幸亏没查我的边防证。
被老虎嘴“咬”了一口
7月28日清晨，我告别一路上最美丽的村庄背崩，下了一个山坡，心情紧张地来到气势雄伟的新解放大桥。长达两、三百米的新解放大桥高高横跨在咆哮奔腾的雅鲁藏布江上，逆江而上不远就是印度占领区。桥头驻扎有边防部队，据说对来往行人都要实施严格检查。
有一个传说，旧的解放大桥被洪水冲垮时，江两岸擅长刀弓的门巴人各射一支绑了绳子的箭，箭在江中心缠绕在一起，门巴人将藤条绕在绳子上，建成一座著名的藤桥——德兴藤王桥。可惜的是，前几年新的解放大桥建好后，富有特色的藤王桥就被砍掉了，令旅游者们惟有扼腕痛惜。
新解放大桥由铁索和木板铺就，我踏着木板上的雾水小心翼翼地走到对岸，居然无人阻拦。过了新解放大桥，就要告别一路伴我前行的雅鲁藏布江，进入密密匝匝、暗无天日的深山林区。我又遇到一个新问题：这里的道路很不明显，而且有岔路。我提醒自己沉住气，在这里可不能迷路，万一不小心走到印度，还不被当成特务给抓起来？于是我故技重施，开始寻找地上的新鲜脚印。一找不要紧，我竟然在杂乱的脚印中发现一双脚印不是解放鞋是，而像是登山鞋留下的。我心情激动，要知道当地人绝大部分都穿解放鞋，这对脚印证明极可能有背包旅行者在我前面不远处行走。我不顾双脚酸痛，决定全力以赴追上他们。远处山顶一抹金灿灿的阳光一扫几日来的阴翳，令我重新获得力量。这一追就追了四个多小时，一直追到阿尼桥，才发现前面只有几个背工。不过幸亏这行脚印，才使我不至在密林中迷路。
在林芝地图上可以找得到的阿尼桥，其实只是一座不大的铁索桥，桥头有两栋木板房子，供往来行人休憩。饥渴难忍的我先买了一罐拉萨啤酒，一口气喝见底。一对好心的当地夫妇请我与他们一起吃饭，迎面走来的几个背包客又请我吃了半根黄瓜，今天可算享受了一顿奢侈的“大餐”。
出了阿尼桥，便是人们谈虎色变的“老虎嘴”。据说是在悬崖上凿出来的狭窄道路，但实际上要比传说中的宽很多，基本上有一米来宽，旁边的悬崖倒是深不见底。老虎嘴的可怕之处，我认为主要是路面上布满了锋利的乱石片，很像参差的老虎牙。而头顶淅淅沥沥洒下来的山泉，则像老虎口中的涎水，将“虎牙”淋得十分湿滑。我在痛饮山泉的时候，突然脚下一滑，慌乱中用手撑住了地面。结果屁股上虽然没被多戳出个洞，右手掌却被切出一道三厘米长的伤口。我按紧伤口走了百来米，才找到一块稍微宽大干燥的地方，鲜血染红了两只手掌。连换了两块脱脂棉，血终于止住了。简单包扎伤口后，继续赶路。
巧遇县长
从背崩到汗密的这天的行程，我觉得辛苦程度几乎赶上了进墨脱那四天的总和。一路上要经过老虎嘴、九十九道拐等著名的险路，而且全部是上坡路。一下午工夫，海拔上升了一千多。等到黄昏时候终于到了汗密，已经感觉到气温明显下降了许多。
在汗密，我看到一伙穿着快干裤等徒步旅行者装束的汉人，便过去打招呼，原来是一批即将到墨脱县走马上任的援藏干部，包括县长和县委书记、县委副书记等。来自福建的王县长是个思维很灵活开放的人，谈到墨脱未来的出路，他告诉我：墨脱的森林覆盖率85%，气候温暖潮湿、多雨，平均气温16°C，最高气温只有33.8°C，很适合发展农林牧业。有专家考察后宣布，墨脱的农业和林业如果开发得当，可以养活全西藏的人口。但如果交通问题解决不了，什么都是空谈。
一位当地人听说我从波密进的墨脱，表示钦佩之余还告诉我，今年波密往墨脱的路塌方太严重，已经很少人走了，都改走派乡这条路。前不久有9个人从波密去墨脱，路上派了两个人探路。结果突发的泥石流将7个人全部埋葬，只有两个探路的侥幸得活。
晚饭后，与县长同行的一位林芝地区检察官找到我，给我送来了一包香烟、一件雨衣，还有两包美味的巧克力威化。我感激涕零，当场就吃了一包。原来这位检察官是个老字辈的背包客，多年来已经跑遍了中国西南部很多僻远的胜地，还经常去攀登雪山。两人促膝交谈到深夜11点多，考虑到明天要早起赶一天的路，才不得不道别。回到住处，却无论如何也睡不着，想来是晚饭前喝了一罐红牛的缘故。
一个人的原始森林
29日的行程，我吸取了前天的教训。早上直到所有的背夫都走光了，我才不慌不忙地出发。因为听说今天的目的地——多雄拉山脚下的拉格并不遥远，而且道路也平缓好走得多，我又何必把自己搞得太紧张、太辛苦呢？
一个人的原始森林是安静的，高大的冷杉遮天敝日，茂密幽深的灌木丛一动不动，没有一丝风，也没有一丝虫鸣，只有雨水打到树叶上的声音，孤寂地在林中回荡；一个人的原始森林也是寂寞的，除了植物，最常见的生命是身上的蚂蝗，极偶尔的机会，会有一两个背夫或者是一对马帮从我身边匆匆而过，有时还能看到横在路上的蛇。
不过对付寂寞我自有自己的一套办法，就是在心里给自己讲笑话。我天生便拥有的丰富想象力常常令我被自己逗得开怀大笑，可惜一旦脱离孤寂，这些精彩的笑话便被我忘了个精光。
在森林曲折狭窄的石径上行走，我常常能闻到一股浓浓的酒香。门巴人爱喝酒是出了名的，黄酒、白酒、青稞酒、啤酒……只要是酒，他们都爱喝，而且是从早喝到晚。每年不知道有多少醉熏熏的背夫滚下山崖，但我所见到的大部分背夫，身上依然散发着浓烈的酒味。如果在林中一处无人的开阔地能闻到酒香，那肯定是门巴人刚刚在此休息过。我想，门巴人的嗜酒可能和他们惨淡的生活有关。墨脱土地虽然肥沃，但雨水太大，农业收成并不好，县里好多人的生活就靠一趟趟地往返这条“死亡之路”运送货物，一般背一斤能挣5至15元不等。阿琨五年前来墨脱时遇到一个十多岁的少年背夫，父母都是在做背运货物时滚下山崖而死的，他的命运也依然只能是继续做背夫。
中午到一个门巴人家里讨了碗开水，打开珍藏的一袋单兵干粮，发现里面不但有压缩饼干，和有一小袋酱牛肉、榨菜和鸡汤料。一时兴奋过度，本来计划吃两顿的食物一顿就吃了个精光。饭足水饱，继续上路。在黄昏的大雨中走出森林，隐约看到一片高山草场和几栋木板房。拉格到了。
登上多雄拉，和墨脱说再见
没来墨脱前，阿琨就一再叮嘱我：翻越多雄拉一定要和当地人一起，因为山上没有路，很容易迷失方向。所以30日早上我一反平日懒散的作风，一大早就爬起来，等着和今天翻山的背夫一起出发。
多雄拉山口海拔4221米，比嘎隆拉低很多，但路却更加难走。山上全是大大小小的石头，解放鞋底太薄的缺陷，此刻得到了“完美”体现，一路上我被石头硌的呲牙咧嘴，两脚痛到发软，还必须咬紧牙关跟上当地人的脚步。
山路越来越陡，有时候还要趟过雪水汇成的溪流，冰冷刺骨。如是攀登了两个多小时，我看到山顶似乎到了，鼓足了力气爬上去，却发现只是半山腰的一个平台。于是问同行的背夫山顶还有多远，背夫答曰：想到山顶必须经过三个平台，这是第一个平台。当时几乎晕倒。
受到这一打击，信心不济的我很快就被背夫甩到后面，落到独自攀爬的境地。与阿琨说的相反，多雄拉不是没有路，而是到处都是路——背夫走出的纵横交错的小路，令人无从下脚。而光滑无土的石头路，使我观察脚印的绝招也彻底失灵。
我撞大运似地往上爬了半天，翻过一个陡坡，终于看到横垣着冰川的第二平台，与我一同出发的背夫正坐在冰川附近悠然地喝着白酒。我坐下来休息片刻，看他们喝得正来劲，没有出发的意思，便决定一个人“笨鸟先飞”。
我爬了好几百米，背夫终于动身了，并很快超过了我。我只好加快脚步，以免再被拉在后面。在离山口不远的地方，我碰到三个准备进墨脱的河南大学生，听到乡音倍感亲切，刚唠了一会儿，同行的一干背夫和后来的马帮都无影无踪了。一个当地人警告我，如果不快点走就赶不上松林口的汽车了，那样的话我只能再多走两三个小时到派乡去。于是慌忙拎起背包就走。
未到山口，远远就闻到浓重的尸体腐烂的臭味。只见山口处躺着好几匹马的尸体，有的已经化为白骨，有的才刚刚腐烂。这些马都是在爬山时活活累死的。看到这些尸体我颇有些得意：好歹咱还活着，莫非证明咱比马还强壮？！
跨过一段经年不化的冰川，再走过几匹马的白骨和多年前坠毁的直升飞机的残骸，下山的风景变得越来越美了。阴沉沉的天空中漏下几片阳光，洒在开满野花的山坡上。含苞待放的雪莲花形似一座座坚挺的宝塔，散布了漫山遍野。远处的雾蔼中，是大片大片的松林。
下山的路并不难走，一个小时后，我坐上了停在半山腰的解放牌大卡车，一路颠簸着到了派乡，墨脱之路到此终结。
坐在派乡宽敞漂亮的餐馆里，我大口扒着牛肉面，大口喝着酥油茶，回忆起在墨脱的路上，我曾无数次地想：这种路一生走一次就够了，再也不走第二次。但现在，我离开墨脱境内也不个几个小时工夫，双脚还在酸痛，心中却不由怀念起墨脱浓密的原始森林、奔腾的雅鲁藏布江和静谧的门巴村庄，盘算着下次回来该是什么时候。就像辛巴达每次航海归来都发誓不再航海，可不久就又会扬帆出海一样，也许这就是在路上的魅力吧。END
简介：花非花言，制造于贺州，升级于梧州，估计报废于柳州。80年代生人，倒下的一代。抽最劣的香烟，喝最烈的白酒，写最烂的文字，走最远的路途，叫最贱的女友，听周杰伦的歌，写花非花言小说。
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