週六 2月 24, 2018 5:05 pm
（１７８）－
在我心目中，原以為「沙漠」這兩個字，只能在腦海或書本電視上去夢想。然而作夢也沒想到，這個空幻的夢想藉著生意之便，我與它親近了好幾次。每次進入沙漠心情感受不同，故爾在印象上也各有千秋。
初次與沙漠相遇在澳洲，當時為了一睹艾莉絲泉和艾耶爾大岩石之風采，我與友人坐了七、八小時的車子，橫渡大沙漠到達目的地。長途坐車奔馳的結果，跨下吉普車之時，我的髖骨麻痺到無法步行。就在友人的攙扶之下，半拖半走半個多小時，這才慢慢的恢復了感覺。
第二次進入沙漠是在非洲的奈及利亞，我們為了要抄捷徑去首都阿布扎，結果車子在沙漠中拋錨。司機約翰修了一個多小時無法修復，他叫我們等候，他必須跋涉過十里外的加油站求救。
當時太陽已下山，又冷又餓風又大，等到救援車帶著師傅到來，我們五人已餓得可以吞下一頭巨牛。要不是有部比利時人的車子經過，好心施捨一條吐司和一大瓶礦泉水給我們，真的就魂斷沙漠找不到命了。
第三回是應蒙古朋友黎煥青之邀，特地去戈壁沙漠一遊。黎氏與我在德國柏林電子展場相識，只因我當時請他吃了兩包泡麵，互留下通訊處之後就再也沒連絡過。之後，兩人在澳洲布里斯班世界博覽會上巧遇。
我把自己在澳洲沙漠的橫渡經驗告訴他，他淡淡一笑說：「這有啥麼了不起。改天你來烏蘭巴德，我請您去大戈壁沙漠見識見識！」當時年少氣盛，二話不說便答應了他的邀約。這次的涉足深入，給我留下極為深刻之印象。
兩年後某日，我接到了他的電傳催駕，於是趁著到北京之行，繞道至烏蘭巴德與他相會。抵達烏蘭巴德市之後，讓我驚訝的是這個漠南大城的繁榮。我貪婪的左顧右盼，双眼不停的瀏覽這座城市的人與建築物。吾友的車子是俄國製的休旅車，因在印巴及哈薩克等地方看過許多，所以對它的長相我並不覺得礙眼。
搭乘休旅車在沙漠中行走，搖搖晃晃還嘎吱嘎吱的發出聲音。我很擔心半路出意外來個大解體，那可就要吃不完兜著走啦！可是黎煥青他要我放心，他笑著告訴我說：「這部車子的車齡才十多歲而已，還青春得很呐！」說完它還對我做個鬼臉，但我早已嚇得冷汗涔涔的。
當時之印象是車子出了市區之後，車窗外的景緻由綠變褐，再由褐色變成枯黃。空氣中的水分似乎越來越乾燥，鼻端已有著燥悶的感覺。又再前進不久，窗外變得黃沙漫漫塵土飛揚。房屋全無，就連人跡或駱駝隊伍都看不到。偶而路旁有旅人堆成的敖包，竟讓我們以為旅店就快到了似的。
行行復行行，耳畔除了風聲車聲和我們對話聲之外，四周幽靜得讓人心裡起毛。沿途可見白森森的獸骨，支離破碎怵目驚心。整座戈壁看不到馬路，但是黎煥青却悠閒的握著方向盤不以為意。
這時出現一個綠洲小站，我們在此打尖。幸好還有西餐可吃，否則，叫我撕囊餅配酸奶子我才不幹哩。在蒙古包民宿住一晩，次日快馬加鞭抵達「巴顏札格」現場。聽說這裡是恐龍的故鄉，許多恐龍化石就是在這裡出土的。
利之所趨，盜挖情形非常嚴重。最近聽說又有大批恐龍骨與恐龍蛋出土，還好被送去東戈壁博物館保存。政府也將此地劃為保護區，盜挖偷竊將會受到嚴厲的懲罰。吾友對我說：「大戈壁就像一塊海綿毯，老天下再多的雨水都會被它吸乾。它更像一頭太古的怪獸，人畜進入其中就如食物入腹內不留痕跡。」
他又說：「生長在沙漠附近的人，如果沒有駱駝可能無法生存。」一說到駱駝，眼前就如魔術般出現了一隊駱駝。駝鈴叮噹飄忽，人形扭曲震盪。我問朋友是否見到？他說我得了沙漠幻覺症，要不就是遇到海市蜃樓。
我不信揉揉眼再看個真切，果然眼前只見一片黃沙滾滾的沙漠罷了。這時路旁又出現一個「敖包」，讓我們以為旅店就快到了。我的反應煥青沒看見，他依舊雙手緊握著方向盤，連續踩油門向前直驅而去。
我對敖包有興趣，遂開口問煥青，它是用來做啥麼的？他笑笑對我解釋說：「路邊上的『敖包』，它是蒙古人祭祀長生天神之表記。它們是用石塊堆疊而起，中間樹立通天神用之『蘇魯定』，用以表達蒙古人的祈福與敬神之誠意。
每年農曆五月，蒙古人有『敖包祭』舉行。這是蒙古人祭拜長生天神的祭典，祭禮隆重全員出動，祭典期間熱鬧滾滾。話說至此，他潤潤嘴唇之後繼續說道：「敖包」除了是祭神之象徵之外，它還是蒙古青年約會定情之處所，更是沙漠中迷路者之方向指標，經由它的指示方向，可以迅速的找到逃生路線。
有了他這番詳盡的解說，我總算對蒙古人與「敖包」之間的關係，又多了一層更深之認識。除此之外，沿途還可見到許多白森森，死亡已久的各種野獸骨骸。它們離亂堆置著，支離破碎之景象令人怵目驚心。
我越坐越覺不是滋味，但黎煥青卻老神在在，他的這份定力由不得你不對他佩服。經過多次沙漠之征戰，我對沙漠有了深層的新認識。
走過大戈壁，發現它的面積不小。可是到了非洲撒哈拉沙漠，心中又覺得它也不小。反正沙漠都是廣大無垠，實在難以分辨出誰大誰小？這日因為想要跨渡撒哈拉沙漠，經由阿罕昧之介紹，我們花了150美元，聘請當地原住民當嚮導。
新朋友傑夫，這傢伙老愛搞鬼，他當著我面拍胸脯說甚麼，他在撒哈拉沙漠裏，閉著眼睛要上哪都沒問題。但因在眾人面前，我不好意思拆他的台，所以我暗中透過熟人，重金禮聘了一位波波族的青年史文生，當我們此次旅行之主嚮導。
這位身材奇瘦的撒哈拉原住民，任誰都看不上眼，可是在會談上，他的溫文有禮與豐富的常識，讓我獨排眾議選用了他。翌日大早，撒哈拉沙漠尚未完全甦醒。我們已經忙碌的展開，橫貫大沙漠之前置準備作業。
史文生仔細的檢查個人的裝備，就連駱駝也都經過嚴格的篩選。他的細心無微不至，看著他的仔細真讓人放心不少。這趟征程沒有特定的路線，望著一片茫茫的石子路，我們內心早已如似鼓敲。
昨晚史東伯伯已向我們拍胸脯保證，不管前程多麼辛苦，有史文生在可放一百廿個心。雖然史東伯伯如此篤定，老實說，我的內心仍然忐忑不安。
老伯敲掉他煙斗中的煙屎，然後親切的對我說，波波族就是沙漠裏最精密的衛星導航器。這種人天生能耐超人，方向感百無一失。因此在他們的字典裏，永遠找不到「迷路」這兩個字。
箭已上弦，出發在即，現在說甚麼都已經太遲了，大夥只有默默得準備上路。就在駝鈴叮咚聲中我們啟程出發，走進正軌一路蜿蜒，雙眼所見儘是黃漫漫的沙磯小路看不到盡頭。
大夥在嚮導引導之下，懷著忐忑心情默默的前進。才走三小時不到，前瞻小組已經找到一個可以休息的小綠洲。這座綠洲小得可憐，一口小湖泊面積不到一公頃。看不見它的水源來處，湖水波光粼粼，漣洟環環推向狹長不寬的涯岸，碰壁又再推回岸邊。反反覆覆，只要有人丟塊東西入內，它就漣漣來回不休。
岸邊一座椰棗林，百來株椰棗樹生長得欣欣向榮。儘管它們的樹身上佈滿沙塵，但總還透露出些許的綠意，讓人覺得還有點活著之感覺。水涯畔有兩批先到的駱駝，牠們爭先恐後的在吸飲湖水。長途跋涉而深陷的水窩，經過一陣狂吸猛飲湖水之後，凹陷的地方已經恢復飽平的外觀。
這家碉堡式的旅店，談不上豪華設施，只能擋擋風砂罷了。我們走進裡面，一陣臭味撲鼻而來。一些不趕時間的駝商據桌閒聊，他們僅叫些花生豆干泡壺茶，就可聊個半天打發時間。
趕時間的過客，則是匆匆叫碗湯麵或乾烙餅或烤囊，邊走邊吃迅速走人。每位過客來時，臉上都掛滿著疲憊臉色，胃囊補給完畢又是一番風光。現實之反應，全都洋溢在臉上。原以為大夥要在這裡夜宿，史文生卻朝著我們猛使眼色。
他口中緊喊著：「快！快！趕路了！」大夥很不高興的離開旅店繼續上路。走出老遠之後，史文生才歉意的對我們說：「對不起！這家旅電是沿途最貴的一家，請大家再走十公里，那裡有家新開張的旅店記便宜又好住，包君滿意！」
大夥聽了他的解釋，心中自然無話可說。於是大家又懷著輕鬆心情，說說笑笑的往下一站出發了。老天厚待我們？還是史文生的嚮導功立發揮？三個小時之後，一座更大的綠洲出現眼前。有人以為它是海市蜃樓，可是史文生說如假包換的綠洲。大夥走近入口處，早有店員出來迎接。
史文生用土語和他們溝通，決定今晚在這裡歇足過夜。當晚是烤全羊伺候，大夥吃得眉開眼笑。一夜好眠，儘管朔風呼呼狂吹，大夥因為疲勞無人驚醒。待至風平浪靜，朝陽以紅通通的掛在天角。
我們用過簡單的早餐隨即上路攢程，我們通過一道狹窄的沙磯甬道。然後是一大片的沙漠，因為昨夜狂風吹過，留下一大片的浪紋痕跡。駱駝踩過留下的足跡，恰似一幅大自然的彩繪非常好看。
深入沙漠之後的景象，動物白骨處處可見。儘管它是一堆白骨，依六人見之觸目驚心。七天六夜沙漠之旅，在史文生的帶領下順利完成征程。旅途中我們曾經遇上砂風暴，也曾脫離目標近百公里。大夥挨餓受凍又飢又累，幸有史文生專業的帶領，這才順利的一一避開險難。
自然界的力量真不可思議，要不是親身體驗過，還真以為他祇是書本上所描寫的狀況而已。其實，事實與書本之間的落差很大。圖中所昱道之狀況千奇百怪，常常會讓人也著出乎意料之外的感覺，而這次的親身體驗，將永留心版終身難忘！ [待續]。
在我心目中，原以為「沙漠」這兩個字，只能在腦海或書本電視上去夢想。然而作夢也沒想到，這個空幻的夢想藉著生意之便，我與它親近了好幾次。每次進入沙漠心情感受不同，故爾在印象上也各有千秋。
初次與沙漠相遇在澳洲，當時為了一睹艾莉絲泉和艾耶爾大岩石之風采，我與友人坐了七、八小時的車子，橫渡大沙漠到達目的地。長途坐車奔馳的結果，跨下吉普車之時，我的髖骨麻痺到無法步行。就在友人的攙扶之下，半拖半走半個多小時，這才慢慢的恢復了感覺。
第二次進入沙漠是在非洲的奈及利亞，我們為了要抄捷徑去首都阿布扎，結果車子在沙漠中拋錨。司機約翰修了一個多小時無法修復，他叫我們等候，他必須跋涉過十里外的加油站求救。
當時太陽已下山，又冷又餓風又大，等到救援車帶著師傅到來，我們五人已餓得可以吞下一頭巨牛。要不是有部比利時人的車子經過，好心施捨一條吐司和一大瓶礦泉水給我們，真的就魂斷沙漠找不到命了。
第三回是應蒙古朋友黎煥青之邀，特地去戈壁沙漠一遊。黎氏與我在德國柏林電子展場相識，只因我當時請他吃了兩包泡麵，互留下通訊處之後就再也沒連絡過。之後，兩人在澳洲布里斯班世界博覽會上巧遇。
我把自己在澳洲沙漠的橫渡經驗告訴他，他淡淡一笑說：「這有啥麼了不起。改天你來烏蘭巴德，我請您去大戈壁沙漠見識見識！」當時年少氣盛，二話不說便答應了他的邀約。這次的涉足深入，給我留下極為深刻之印象。
兩年後某日，我接到了他的電傳催駕，於是趁著到北京之行，繞道至烏蘭巴德與他相會。抵達烏蘭巴德市之後，讓我驚訝的是這個漠南大城的繁榮。我貪婪的左顧右盼，双眼不停的瀏覽這座城市的人與建築物。吾友的車子是俄國製的休旅車，因在印巴及哈薩克等地方看過許多，所以對它的長相我並不覺得礙眼。
搭乘休旅車在沙漠中行走，搖搖晃晃還嘎吱嘎吱的發出聲音。我很擔心半路出意外來個大解體，那可就要吃不完兜著走啦！可是黎煥青他要我放心，他笑著告訴我說：「這部車子的車齡才十多歲而已，還青春得很呐！」說完它還對我做個鬼臉，但我早已嚇得冷汗涔涔的。
當時之印象是車子出了市區之後，車窗外的景緻由綠變褐，再由褐色變成枯黃。空氣中的水分似乎越來越乾燥，鼻端已有著燥悶的感覺。又再前進不久，窗外變得黃沙漫漫塵土飛揚。房屋全無，就連人跡或駱駝隊伍都看不到。偶而路旁有旅人堆成的敖包，竟讓我們以為旅店就快到了似的。
行行復行行，耳畔除了風聲車聲和我們對話聲之外，四周幽靜得讓人心裡起毛。沿途可見白森森的獸骨，支離破碎怵目驚心。整座戈壁看不到馬路，但是黎煥青却悠閒的握著方向盤不以為意。
這時出現一個綠洲小站，我們在此打尖。幸好還有西餐可吃，否則，叫我撕囊餅配酸奶子我才不幹哩。在蒙古包民宿住一晩，次日快馬加鞭抵達「巴顏札格」現場。聽說這裡是恐龍的故鄉，許多恐龍化石就是在這裡出土的。
利之所趨，盜挖情形非常嚴重。最近聽說又有大批恐龍骨與恐龍蛋出土，還好被送去東戈壁博物館保存。政府也將此地劃為保護區，盜挖偷竊將會受到嚴厲的懲罰。吾友對我說：「大戈壁就像一塊海綿毯，老天下再多的雨水都會被它吸乾。它更像一頭太古的怪獸，人畜進入其中就如食物入腹內不留痕跡。」
他又說：「生長在沙漠附近的人，如果沒有駱駝可能無法生存。」一說到駱駝，眼前就如魔術般出現了一隊駱駝。駝鈴叮噹飄忽，人形扭曲震盪。我問朋友是否見到？他說我得了沙漠幻覺症，要不就是遇到海市蜃樓。
我不信揉揉眼再看個真切，果然眼前只見一片黃沙滾滾的沙漠罷了。這時路旁又出現一個「敖包」，讓我們以為旅店就快到了。我的反應煥青沒看見，他依舊雙手緊握著方向盤，連續踩油門向前直驅而去。
我對敖包有興趣，遂開口問煥青，它是用來做啥麼的？他笑笑對我解釋說：「路邊上的『敖包』，它是蒙古人祭祀長生天神之表記。它們是用石塊堆疊而起，中間樹立通天神用之『蘇魯定』，用以表達蒙古人的祈福與敬神之誠意。
每年農曆五月，蒙古人有『敖包祭』舉行。這是蒙古人祭拜長生天神的祭典，祭禮隆重全員出動，祭典期間熱鬧滾滾。話說至此，他潤潤嘴唇之後繼續說道：「敖包」除了是祭神之象徵之外，它還是蒙古青年約會定情之處所，更是沙漠中迷路者之方向指標，經由它的指示方向，可以迅速的找到逃生路線。
有了他這番詳盡的解說，我總算對蒙古人與「敖包」之間的關係，又多了一層更深之認識。除此之外，沿途還可見到許多白森森，死亡已久的各種野獸骨骸。它們離亂堆置著，支離破碎之景象令人怵目驚心。
我越坐越覺不是滋味，但黎煥青卻老神在在，他的這份定力由不得你不對他佩服。經過多次沙漠之征戰，我對沙漠有了深層的新認識。
走過大戈壁，發現它的面積不小。可是到了非洲撒哈拉沙漠，心中又覺得它也不小。反正沙漠都是廣大無垠，實在難以分辨出誰大誰小？這日因為想要跨渡撒哈拉沙漠，經由阿罕昧之介紹，我們花了150美元，聘請當地原住民當嚮導。
新朋友傑夫，這傢伙老愛搞鬼，他當著我面拍胸脯說甚麼，他在撒哈拉沙漠裏，閉著眼睛要上哪都沒問題。但因在眾人面前，我不好意思拆他的台，所以我暗中透過熟人，重金禮聘了一位波波族的青年史文生，當我們此次旅行之主嚮導。
這位身材奇瘦的撒哈拉原住民，任誰都看不上眼，可是在會談上，他的溫文有禮與豐富的常識，讓我獨排眾議選用了他。翌日大早，撒哈拉沙漠尚未完全甦醒。我們已經忙碌的展開，橫貫大沙漠之前置準備作業。
史文生仔細的檢查個人的裝備，就連駱駝也都經過嚴格的篩選。他的細心無微不至，看著他的仔細真讓人放心不少。這趟征程沒有特定的路線，望著一片茫茫的石子路，我們內心早已如似鼓敲。
昨晚史東伯伯已向我們拍胸脯保證，不管前程多麼辛苦，有史文生在可放一百廿個心。雖然史東伯伯如此篤定，老實說，我的內心仍然忐忑不安。
老伯敲掉他煙斗中的煙屎，然後親切的對我說，波波族就是沙漠裏最精密的衛星導航器。這種人天生能耐超人，方向感百無一失。因此在他們的字典裏，永遠找不到「迷路」這兩個字。
箭已上弦，出發在即，現在說甚麼都已經太遲了，大夥只有默默得準備上路。就在駝鈴叮咚聲中我們啟程出發，走進正軌一路蜿蜒，雙眼所見儘是黃漫漫的沙磯小路看不到盡頭。
大夥在嚮導引導之下，懷著忐忑心情默默的前進。才走三小時不到，前瞻小組已經找到一個可以休息的小綠洲。這座綠洲小得可憐，一口小湖泊面積不到一公頃。看不見它的水源來處，湖水波光粼粼，漣洟環環推向狹長不寬的涯岸，碰壁又再推回岸邊。反反覆覆，只要有人丟塊東西入內，它就漣漣來回不休。
岸邊一座椰棗林，百來株椰棗樹生長得欣欣向榮。儘管它們的樹身上佈滿沙塵，但總還透露出些許的綠意，讓人覺得還有點活著之感覺。水涯畔有兩批先到的駱駝，牠們爭先恐後的在吸飲湖水。長途跋涉而深陷的水窩，經過一陣狂吸猛飲湖水之後，凹陷的地方已經恢復飽平的外觀。
這家碉堡式的旅店，談不上豪華設施，只能擋擋風砂罷了。我們走進裡面，一陣臭味撲鼻而來。一些不趕時間的駝商據桌閒聊，他們僅叫些花生豆干泡壺茶，就可聊個半天打發時間。
趕時間的過客，則是匆匆叫碗湯麵或乾烙餅或烤囊，邊走邊吃迅速走人。每位過客來時，臉上都掛滿著疲憊臉色，胃囊補給完畢又是一番風光。現實之反應，全都洋溢在臉上。原以為大夥要在這裡夜宿，史文生卻朝著我們猛使眼色。
他口中緊喊著：「快！快！趕路了！」大夥很不高興的離開旅店繼續上路。走出老遠之後，史文生才歉意的對我們說：「對不起！這家旅電是沿途最貴的一家，請大家再走十公里，那裡有家新開張的旅店記便宜又好住，包君滿意！」
大夥聽了他的解釋，心中自然無話可說。於是大家又懷著輕鬆心情，說說笑笑的往下一站出發了。老天厚待我們？還是史文生的嚮導功立發揮？三個小時之後，一座更大的綠洲出現眼前。有人以為它是海市蜃樓，可是史文生說如假包換的綠洲。大夥走近入口處，早有店員出來迎接。
史文生用土語和他們溝通，決定今晚在這裡歇足過夜。當晚是烤全羊伺候，大夥吃得眉開眼笑。一夜好眠，儘管朔風呼呼狂吹，大夥因為疲勞無人驚醒。待至風平浪靜，朝陽以紅通通的掛在天角。
我們用過簡單的早餐隨即上路攢程，我們通過一道狹窄的沙磯甬道。然後是一大片的沙漠，因為昨夜狂風吹過，留下一大片的浪紋痕跡。駱駝踩過留下的足跡，恰似一幅大自然的彩繪非常好看。
深入沙漠之後的景象，動物白骨處處可見。儘管它是一堆白骨，依六人見之觸目驚心。七天六夜沙漠之旅，在史文生的帶領下順利完成征程。旅途中我們曾經遇上砂風暴，也曾脫離目標近百公里。大夥挨餓受凍又飢又累，幸有史文生專業的帶領，這才順利的一一避開險難。
自然界的力量真不可思議，要不是親身體驗過，還真以為他祇是書本上所描寫的狀況而已。其實，事實與書本之間的落差很大。圖中所昱道之狀況千奇百怪，常常會讓人也著出乎意料之外的感覺，而這次的親身體驗，將永留心版終身難忘！ [待續]。
