週日 2月 16, 2020 4:40 pm
（８５５）－
某日在非洲工廠內閱覽一本過期的「News Week」，當我閱覽到一個「空間方向能力遲緩症候群」的名詞時，百思不解其意思是啥？於是找來殊有「萬能博士」之稱的資材課長，問他這是啥麼玩意兒？
這傢伙接過我寫的字條，不懷好意的瞄了我一眼，然後笑笑對我說：「啊！它是指一個不辨方向的大路痴啦。」獲得答案我很不高興，因為它簡直就像是在揶揄，我這個東南西北都分不清楚的大路痴嘛。
自幼我就路痴嚴重，經常迷失在鄉間小道找不到回家之路。七歲那年秋季，寒風起吹之前，表姐表哥和幾個表弟妹，一起上山去撿拾過冬用的柴火。我是家中長子，母親特地要我和他們一起上山。
當時接獲母命我ㄔ亍不前，被母親大罵一頓之後，這才心不甘情不願的跟在他們後頭上山。
平時我們撿拾柴火的地方，大致都在貓公坑的保安林山區。那裡的相思林廣耄一大片，枯樹枝掉落滿地無人撿拾。大夥分開各自撿拾，我自己一人往樹林深處走去，撿撿拾拾很快就弄好一擔。
我正高興抬頭一望，他們都不在左右不知哪去了？個性好強的我半聲不吭，挑起乾柴就往林外急走。我在印象中的山路上曲曲折折左繞右繞，結果越走越深找不到出路。這時發現自己已經迷路，連我人在何處都不知道。
迨至黃昏遇到一位山民，這才由她帶我走出林區。就在出口處遇見來找我的表姊他們，他們見到我就是一陣「台北憨」、「大白痴」、「憨山精」的責罵聲。我轉身向山民道謝之後，默默跟在他們後頭下山。
回到家裏，我不敢告訴母親迷路實情，只推說山上枯枝被人捷足先登撿完了，所以，我到深山撿很久才弄到一擔。後來表弟來我家玩，這傢伙多嘴說出真相，他毫無保留的將我迷路之事戳出來。
母親聽了一頓鞭打是免了，可是被母親臭罵了大半天，並還被鄰居玩伴罵我大路痴。而這「大路痴」的綽號，一直跟著我到初中北遷。這才躲過了大夥兒的荼毒。
某次，自己開車去長安東路某工會開會。當天下著濛濛細雨，心想雨天停車會比較容易。記得我的車子已開到林森北路，可是怎麼轉都轉不出去。眼見開會時間將至，就是無法找到長安東路。
鬼打牆般亂繞一番，趕到會議場所人家會議已近結束了。尷尬情形可想而知，但又不敢據實相告，以免引來更多的問話。
1990年去奈及利亞，恰巧遇上當地的軍事政變。好心的黑人告訴我快走，免得被叛軍掃射。我仗恃自己來過多次，奮勇當先帶幾個夥伴回飯店。結果左繞右繞，就是找不到投宿飯店。
好不容易見到一個路人，問她xx飯店在哪個方位？那人撂手一指方向，飯店就在隔壁那條大路上。回到投宿飯店之後，他們就賞給我一個「四眼路痴」的封號。迷路、路痴、鬼打牆、這些名詞似乎都是衝著我來。
退休返台當晚，同事設宴爲我餞行。席設地點是在「楓林小館」，副總知道我是路痴，願意直接送我去餐廳。我怕耽誤他的工作，因此謝絕他的好意。於是他熱心拿給我一張地圖，希望我能按照他畫出的路線前去。可能是放心不下吧？最後，還是他派司機送我前去聚餐地點。
我常自暗思：「在談判桌上我是多麼的滔滔俐落，為何遇上認路卻是這般的糊塗？」這天是我例行之健檢日子，我問我的家庭醫師這是為何？他告訴我說：「這是先天性的遺傳。」然而返家之後，我努力的查閱先祖小史，家中並無一人，有過路痴或老人痴呆紀錄，難不成，我是家族裏的基因突變者嗎？
一般人對於非洲的印象，絕大多數會以為那裡是個「黑暗大陸」。放眼所及必是蠻荒遍野，蚊蠅成群，萬獸群聚。至於天氣嘛，肯定會是炎熱逼人雨水稀少，眼景赤地千里，一片紅土。
然而，自從1990年10月開始，我人在非洲遊歷各國之後，過去所有認為的印象，徹底的被顛覆啦。在那裡不但風和日麗，景色怡人，就連天氣也有四季之分。然而，有些地方因受到經緯度影響，所以只分乾季與濕季罷了。
待我足跡踏近吉利曼札羅山腳下，我被它的宏偉震懾得驚慌失措。山巔雪線之上一片銀亮雪白，如同戴著一頂白絨帽的紳士，悠雅沉著，讓人一見肅然起敬。
這座非洲高山，因阻擋了印度洋的潮濕季風，所以，山腳下的草原綠綠如茵，一路綿延數百里之遠。再見到成群的牛羊，令人幾疑自己置身於仙境。但聞土著朗朗笑聲，啾語嘎啦甚感新奇，他們對外人已無恐懼，甚至還會咧嘴對您發笑咧。
肯亞籍的司機阿史旺，穩定的開著公司借來之蘭羅弗休旅車（Land Rover），一路飛馳在肯亞第二國道上。今天我們要去吉利曼札羅山腳下，拜訪一個斯瓦西里族群的部落。
阿史旺說這個族群非常古老，遠在公元第三世紀就有他們的足跡。有人說他是來自坦桑尼亞，有人則認為他們是肯亞在地之原著民。不管他們來自何方，「吉利曼札羅」（Kilimanjaro），就斯瓦西里語「光明燦爛之高山」的意思。
由於吉利曼札羅山是赤道附近的雪山，登山者或健行者，可以在這裡體會到一年四季的各種景緻。最近幾年觀光事業之興起，非洲各國成已為世界最後之樂園。
坦尚尼亞東北臨近肯亞邊界，部分山區被劃定為吉利曼扎羅國家公園，兩國共管並登錄為世界遺產。整個山脈東西綿延五十公里左右，由七座主要的山峰串連一線。區域廣袤，一望無際，其中還包括有三座死火山呢。
這三座死火山包括「馬文濟峰」(Mawensi 5,149M)、「西拉峰(Shira 3,962M)」、和「基博峰」(Kibo 5,895M)。而基博峰上面的「烏呼魯峰尖」(Uhuru Peak)，它是全非洲的最高峰巔。此峰尖地區於1987年被列為「世界遺產目錄」內。
根據世界遺產委員會之報告：「吉利曼札羅山是非洲的極高點，它是一個火山丘。高度5,963M。矗立在周圍的草原之上，它那終年積雪的山頂，在大草原上若隱若現，風光秀麗景色怡人，堪稱世界奇境之一。」
司機阿史旺將車子開上國道，朝著吉利曼札羅山腳狂奔急馳。在我印象之中，好像跑了不少時間，可是山景老是在我眼前徘徊不去。於是我定下心來，仔細的欣賞山巔之積雪。
這種雪線以上之陳年老雪，晶瑩剔透耀亮嗆眼。在那強烈的陽光照射下，璀璨亮麗的光芒呈現四向射出之樣貌。不一會車至山陰又是一番景色，它的銀白已經收斂，代之而來的景象是沉穩的粉白銀色。
車至山腳下的瓦西里原民村落，阿史旺將車停妥，帶領我等坐在一條石櫈上。阿史旺用土話和他們溝通，然後從店內提出數瓶像「芬達」之飲料。此外，還有多張烤餅與一盤烤肉。
長途車上之飢渴讓我失去耐性，快步上前接過烤餅與烤肉，立即杈幾塊烤肉包成捲餅，隨即送入口咬吃咀嚼起來。有樣學樣，其他人也跟進杈肉夾餅填飽肚皮。「飢者易為食，渴者易為飲。」衛生已非我等考量的問題啦。
吃罷烤餅喝過飲料，大夥人車繼續上路。待我等人車抵達目的地，太陽已經銜掛於地平線那端。這家所謂五星級飯店，簡直就像普通民宿。幸好伙食還算習慣，這都該感激我在西非諸國之歷練。
由於明天還須趕路，所以晚餐解決之後，大夥並未多做閒聊便去沖澡，稍頃上床倒頭便睡。一日奔波雖然疲累，但是睡在草床上，輾轉覆側徹夜難眠。就在模糊得睡夢裡，吉利曼札羅的山雪風光，依舊在我眼前閃爍著銀色的光芒呢。 [待續]。
某日在非洲工廠內閱覽一本過期的「News Week」，當我閱覽到一個「空間方向能力遲緩症候群」的名詞時，百思不解其意思是啥？於是找來殊有「萬能博士」之稱的資材課長，問他這是啥麼玩意兒？
這傢伙接過我寫的字條，不懷好意的瞄了我一眼，然後笑笑對我說：「啊！它是指一個不辨方向的大路痴啦。」獲得答案我很不高興，因為它簡直就像是在揶揄，我這個東南西北都分不清楚的大路痴嘛。
自幼我就路痴嚴重，經常迷失在鄉間小道找不到回家之路。七歲那年秋季，寒風起吹之前，表姐表哥和幾個表弟妹，一起上山去撿拾過冬用的柴火。我是家中長子，母親特地要我和他們一起上山。
當時接獲母命我ㄔ亍不前，被母親大罵一頓之後，這才心不甘情不願的跟在他們後頭上山。
平時我們撿拾柴火的地方，大致都在貓公坑的保安林山區。那裡的相思林廣耄一大片，枯樹枝掉落滿地無人撿拾。大夥分開各自撿拾，我自己一人往樹林深處走去，撿撿拾拾很快就弄好一擔。
我正高興抬頭一望，他們都不在左右不知哪去了？個性好強的我半聲不吭，挑起乾柴就往林外急走。我在印象中的山路上曲曲折折左繞右繞，結果越走越深找不到出路。這時發現自己已經迷路，連我人在何處都不知道。
迨至黃昏遇到一位山民，這才由她帶我走出林區。就在出口處遇見來找我的表姊他們，他們見到我就是一陣「台北憨」、「大白痴」、「憨山精」的責罵聲。我轉身向山民道謝之後，默默跟在他們後頭下山。
回到家裏，我不敢告訴母親迷路實情，只推說山上枯枝被人捷足先登撿完了，所以，我到深山撿很久才弄到一擔。後來表弟來我家玩，這傢伙多嘴說出真相，他毫無保留的將我迷路之事戳出來。
母親聽了一頓鞭打是免了，可是被母親臭罵了大半天，並還被鄰居玩伴罵我大路痴。而這「大路痴」的綽號，一直跟著我到初中北遷。這才躲過了大夥兒的荼毒。
某次，自己開車去長安東路某工會開會。當天下著濛濛細雨，心想雨天停車會比較容易。記得我的車子已開到林森北路，可是怎麼轉都轉不出去。眼見開會時間將至，就是無法找到長安東路。
鬼打牆般亂繞一番，趕到會議場所人家會議已近結束了。尷尬情形可想而知，但又不敢據實相告，以免引來更多的問話。
1990年去奈及利亞，恰巧遇上當地的軍事政變。好心的黑人告訴我快走，免得被叛軍掃射。我仗恃自己來過多次，奮勇當先帶幾個夥伴回飯店。結果左繞右繞，就是找不到投宿飯店。
好不容易見到一個路人，問她xx飯店在哪個方位？那人撂手一指方向，飯店就在隔壁那條大路上。回到投宿飯店之後，他們就賞給我一個「四眼路痴」的封號。迷路、路痴、鬼打牆、這些名詞似乎都是衝著我來。
退休返台當晚，同事設宴爲我餞行。席設地點是在「楓林小館」，副總知道我是路痴，願意直接送我去餐廳。我怕耽誤他的工作，因此謝絕他的好意。於是他熱心拿給我一張地圖，希望我能按照他畫出的路線前去。可能是放心不下吧？最後，還是他派司機送我前去聚餐地點。
我常自暗思：「在談判桌上我是多麼的滔滔俐落，為何遇上認路卻是這般的糊塗？」這天是我例行之健檢日子，我問我的家庭醫師這是為何？他告訴我說：「這是先天性的遺傳。」然而返家之後，我努力的查閱先祖小史，家中並無一人，有過路痴或老人痴呆紀錄，難不成，我是家族裏的基因突變者嗎？
一般人對於非洲的印象，絕大多數會以為那裡是個「黑暗大陸」。放眼所及必是蠻荒遍野，蚊蠅成群，萬獸群聚。至於天氣嘛，肯定會是炎熱逼人雨水稀少，眼景赤地千里，一片紅土。
然而，自從1990年10月開始，我人在非洲遊歷各國之後，過去所有認為的印象，徹底的被顛覆啦。在那裡不但風和日麗，景色怡人，就連天氣也有四季之分。然而，有些地方因受到經緯度影響，所以只分乾季與濕季罷了。
待我足跡踏近吉利曼札羅山腳下，我被它的宏偉震懾得驚慌失措。山巔雪線之上一片銀亮雪白，如同戴著一頂白絨帽的紳士，悠雅沉著，讓人一見肅然起敬。
這座非洲高山，因阻擋了印度洋的潮濕季風，所以，山腳下的草原綠綠如茵，一路綿延數百里之遠。再見到成群的牛羊，令人幾疑自己置身於仙境。但聞土著朗朗笑聲，啾語嘎啦甚感新奇，他們對外人已無恐懼，甚至還會咧嘴對您發笑咧。
肯亞籍的司機阿史旺，穩定的開著公司借來之蘭羅弗休旅車（Land Rover），一路飛馳在肯亞第二國道上。今天我們要去吉利曼札羅山腳下，拜訪一個斯瓦西里族群的部落。
阿史旺說這個族群非常古老，遠在公元第三世紀就有他們的足跡。有人說他是來自坦桑尼亞，有人則認為他們是肯亞在地之原著民。不管他們來自何方，「吉利曼札羅」（Kilimanjaro），就斯瓦西里語「光明燦爛之高山」的意思。
由於吉利曼札羅山是赤道附近的雪山，登山者或健行者，可以在這裡體會到一年四季的各種景緻。最近幾年觀光事業之興起，非洲各國成已為世界最後之樂園。
坦尚尼亞東北臨近肯亞邊界，部分山區被劃定為吉利曼扎羅國家公園，兩國共管並登錄為世界遺產。整個山脈東西綿延五十公里左右，由七座主要的山峰串連一線。區域廣袤，一望無際，其中還包括有三座死火山呢。
這三座死火山包括「馬文濟峰」(Mawensi 5,149M)、「西拉峰(Shira 3,962M)」、和「基博峰」(Kibo 5,895M)。而基博峰上面的「烏呼魯峰尖」(Uhuru Peak)，它是全非洲的最高峰巔。此峰尖地區於1987年被列為「世界遺產目錄」內。
根據世界遺產委員會之報告：「吉利曼札羅山是非洲的極高點，它是一個火山丘。高度5,963M。矗立在周圍的草原之上，它那終年積雪的山頂，在大草原上若隱若現，風光秀麗景色怡人，堪稱世界奇境之一。」
司機阿史旺將車子開上國道，朝著吉利曼札羅山腳狂奔急馳。在我印象之中，好像跑了不少時間，可是山景老是在我眼前徘徊不去。於是我定下心來，仔細的欣賞山巔之積雪。
這種雪線以上之陳年老雪，晶瑩剔透耀亮嗆眼。在那強烈的陽光照射下，璀璨亮麗的光芒呈現四向射出之樣貌。不一會車至山陰又是一番景色，它的銀白已經收斂，代之而來的景象是沉穩的粉白銀色。
車至山腳下的瓦西里原民村落，阿史旺將車停妥，帶領我等坐在一條石櫈上。阿史旺用土話和他們溝通，然後從店內提出數瓶像「芬達」之飲料。此外，還有多張烤餅與一盤烤肉。
長途車上之飢渴讓我失去耐性，快步上前接過烤餅與烤肉，立即杈幾塊烤肉包成捲餅，隨即送入口咬吃咀嚼起來。有樣學樣，其他人也跟進杈肉夾餅填飽肚皮。「飢者易為食，渴者易為飲。」衛生已非我等考量的問題啦。
吃罷烤餅喝過飲料，大夥人車繼續上路。待我等人車抵達目的地，太陽已經銜掛於地平線那端。這家所謂五星級飯店，簡直就像普通民宿。幸好伙食還算習慣，這都該感激我在西非諸國之歷練。
由於明天還須趕路，所以晚餐解決之後，大夥並未多做閒聊便去沖澡，稍頃上床倒頭便睡。一日奔波雖然疲累，但是睡在草床上，輾轉覆側徹夜難眠。就在模糊得睡夢裡，吉利曼札羅的山雪風光，依舊在我眼前閃爍著銀色的光芒呢。 [待續]。