週五 9月 28, 2018 5:33 pm
（３９０）－
中國人的傳統觀念裏，南米北麵似乎已經根深蒂固。然而，自從國府播遷台灣之後，這個傳統觀念整個被顛覆了。大批南人北漢跟隨政府來台，還有數十萬大軍陸續登岸。戰後蕭條的寶島有了些人馬之注入，社會生態與生活環境頓時熱鬧起來。南腔北調和各地料理，亦隨著繁榮而普遍流行起來了。
記得當時出現麵食十分稀奇，迨至燒餅油條的出現，更讓台灣人覺得麵食之花樣真多。就在不知不覺之中，麵條竟然一枝獨秀遍佈寶島市場。傳統的油麵紛紛被寬麵細麵推擠，「切阿麵」逐漸被陽春麵、牛肉麵、餛飩麵所取代。而所謂的山東拉麵或山西刀削面也都緊跟著軋上一腳。
眾麵出籠市場熱鬧，大家的吃麵口味也各展其長。酸甜苦辣諸味雜陳，許多小吃店受到潮流沖激，不得不在店裡也加賣外省麵啦。八歲那年，全家三口遷居松山五分埔的鐵路宿舍。新環境裡十分好奇，穿巷走弄到處走看。
這日我剛離開友人家中，走到巷子口外，耳朵聽到一陣叮噹聲音傳過來。好奇循聲望過去，看見一位中年人。他站在一輛手推車旁，左手拿著一只缺角碗公，右手拿支湯匙輕敲碗緣，叮噹之聲就是來自他的敲擊。
此時拖車旁邊，已經聚集一堆好奇的小孩子。其中多半是認識的鄰居，所以，我也走上前去湊湊熱鬧。那部手推車有兩個大輪子，車前底的橫槓上焊著一組三角形支架，停車時支架用腳撥直，恰好與二輪形成平衡三角點。
車上有兩只深深的亞鉛板鐵桶，一桶裝著八分滿的水熬煮著豬骨湯。另桶分成兩格，一格裝著濃白的豬骨高湯，一格煮著下麵用的開水。車子上角落有個玻璃高櫥，櫥內上兩格擺著一鐵盤，裝滿豆干、海帶、豬頭皮與水煮花生等小菜。下格則放著寬麵條與細麵條，各有一大埒尖堆著。
鍋水咕嚕滾開，飄煙中充滿著濃濃的肉香味，引來旁觀的孩子們猛吞口水。有位中年人過來捧場，他問老闆相關麵價，老闆回說湯麵一碗一元五角錢。於是他點了一碗陽春麵，然後就坐在長條椅上等候麵來。老闆順嘴問他需不需要來些滷菜？客人說不用，老闆回聲謝謝，便埋頭開始下麵去了。
但見老闆自底格內，拿出一坨寬麵條放入開水中沸煮。接著再自碗鍋內拿出一只碗公。仔細的在碗內放入一小匙豬油，然後放入少許鹽巴和味精。麵熟之前，抓把小白菜放入水格內汆燙。麵熟撈出放入碗內，再自肉骨湯格舀湯入碗拌麵，最後撈菜入碗端上桌給客人享用。
全部過程十來分鐘，動作俐落一氣呵成，想必在家曾作過多次的練習吧？麵端上桌之後，客人立即在麵內加入免費的酸菜和辣椒醬，熟練動作好像是常客，可是在他叫麵之前為何問價？這可就不知道啦。
那位客人加好酸菜與辣椒醬之後，用筷子將麵條稍微攪拌一下，接著便唏哩唿嚕的吃起那碗湯麵。看他那股滿意的吃勁，可以想見滋味定然不錯。客人吃完麵付賬走人，老闆收拾桌面洗淨碗筷，馬上又敲起那碗公招徠新客去了。
隨著時光季移，賣麵老闆賺些錢後買家店面，結束其敲碗叫賣之辛苦工作。此時台灣麵條花樣變多，老闆的賣麵項目業增加不少。豬腳麵、乾拌麵、炸醬麵、牛肉麵、麻醬麵紛紛出籠。甚至切阿麵與台式黑白切，外省滷菜也都羅列其上。
這店所賣的各種麵價菜價，全都用正楷書寫在紅紙條上。店老闆心裁獨出，將那些紅紙條以扇形排列，黏貼於左右兩面牆壁上。客人川流不息，店內經常高朋滿座。之後新的麵店紛紛成立，於是台灣麵食遂進入戰國時代矣。
麵戰之中各自求生，而在夾縫中取的生存者，他們就是街頭巷尾，或大建築物廊下營生的小小麵攤啦。從前在板橋火車站前，面向市區的左側是農會辦公大樓。這是一座日本人留下之建築物，外貌結實古樸，給人一種穩重的感覺。
農會大樓的走廊下，有座設備簡陋的賣麵攤子。麵攤子主人是個四十來歲的中年人，相貌雖然嚴肅了些，但他說話語氣還不錯。旁邊洗碗打雜的學生，他是攤子主人之兒子。無巧不成書，他是我在附近某家夜校代課班上的學生。
某日，我在麵攤上吃陽春麵之時，突然耳際聽到有人在喊老師。我習慣性的回頭一瞧，喊叫之人我不認識，可是他自我介紹之後，我才知道他是我代課班上的學生。他那炯炯雙眼注視著我，這時我腦際慢慢浮出，一位經常低著頭默記英文單字的他。
過了一會兒我的麵端上來了，卻是多了一盤黑白切豬頭皮。我對老闆說沒點小菜，老闆笑笑說這是免費的「沙必死」(Service）。老闆見我滿臉錯愕，遂再進一步的對我說：「這是我的一點心意，感謝您教導犬子之辛勞。」我見老闆滿臉誠懇，只好說聲謝謝收下他的好意。
自此之後，我每次點叫陽春麵必有附帶之沙必死。我數度婉拒但拗不過老闆的熱誠，於是我嚴肅對老闆說：「如過繼續這樣，以後我只好光顧別家啦。」老闆見我態度認真，這才停止這項熱心的服務舉動。
不知是何原因，我竟然對「陽春麵」情有獨鍾？每次我點叫之時，老闆總會問我要粗條還是細條。粗條陽春麵寬扁，細條陽春麵比麵線稍粗。通常，我喜歡煮得爛熟的寬條陽春麵。此外，我很喜歡看老闆下麵之英姿。
但見他從玻璃格櫥內拿出麵條，稍稍搓揉幾下丟入滾開之水中。然後拿出一只碗公放在桌上，依序挑些鹽巴與味精入碗，最後放入些許之醬油，等待麵條煮熟。三、五分鐘之等待過後，麵熟用鐵絲麵簍撈出，輕甩幾下瀝乾水份倒入碗公內。
隨即抓起一把小白菜丟入水中汆燙，撈起四分熟的小白菜放入麵碗內。用長杓舀豬骨湯入碗，再利用長麵筷將熟麵拌開，一碗熱騰騰香氣四溢的陽春麵上桌矣。桌子上擺放著鹽瓶胡椒罐與辣椒醬，客人可依自己鹹淡與嗜好添加調味料。冬季來臨之時，桌上還可見到免費的清炒辣椒豆豉，或者辣炒的酸菜。
夏日大熱天裡一碗陽春麵下肚，渾身熱透，大汗淋漓，微風一吹渾身通泰舒服。冬天寒風刺骨，來碗熱騰騰的陽春麵，麵內拌些辣炒酸菜或辣椒豆豉，人間美味就是這般的滋味。
當年我的收入不多，每半個月一碗陽春麵慰勞自己，這就是人間最幸福之事。景氣好收到稿費之時，來碗陽春麵加一盤黑白切，這就是我最奢侈的享受。要是能夠再加一顆滷蛋，嘿嘿!那可比中獎還快樂哩。 [待續]。
中國人的傳統觀念裏，南米北麵似乎已經根深蒂固。然而，自從國府播遷台灣之後，這個傳統觀念整個被顛覆了。大批南人北漢跟隨政府來台，還有數十萬大軍陸續登岸。戰後蕭條的寶島有了些人馬之注入，社會生態與生活環境頓時熱鬧起來。南腔北調和各地料理，亦隨著繁榮而普遍流行起來了。
記得當時出現麵食十分稀奇，迨至燒餅油條的出現，更讓台灣人覺得麵食之花樣真多。就在不知不覺之中，麵條竟然一枝獨秀遍佈寶島市場。傳統的油麵紛紛被寬麵細麵推擠，「切阿麵」逐漸被陽春麵、牛肉麵、餛飩麵所取代。而所謂的山東拉麵或山西刀削面也都緊跟著軋上一腳。
眾麵出籠市場熱鬧，大家的吃麵口味也各展其長。酸甜苦辣諸味雜陳，許多小吃店受到潮流沖激，不得不在店裡也加賣外省麵啦。八歲那年，全家三口遷居松山五分埔的鐵路宿舍。新環境裡十分好奇，穿巷走弄到處走看。
這日我剛離開友人家中，走到巷子口外，耳朵聽到一陣叮噹聲音傳過來。好奇循聲望過去，看見一位中年人。他站在一輛手推車旁，左手拿著一只缺角碗公，右手拿支湯匙輕敲碗緣，叮噹之聲就是來自他的敲擊。
此時拖車旁邊，已經聚集一堆好奇的小孩子。其中多半是認識的鄰居，所以，我也走上前去湊湊熱鬧。那部手推車有兩個大輪子，車前底的橫槓上焊著一組三角形支架，停車時支架用腳撥直，恰好與二輪形成平衡三角點。
車上有兩只深深的亞鉛板鐵桶，一桶裝著八分滿的水熬煮著豬骨湯。另桶分成兩格，一格裝著濃白的豬骨高湯，一格煮著下麵用的開水。車子上角落有個玻璃高櫥，櫥內上兩格擺著一鐵盤，裝滿豆干、海帶、豬頭皮與水煮花生等小菜。下格則放著寬麵條與細麵條，各有一大埒尖堆著。
鍋水咕嚕滾開，飄煙中充滿著濃濃的肉香味，引來旁觀的孩子們猛吞口水。有位中年人過來捧場，他問老闆相關麵價，老闆回說湯麵一碗一元五角錢。於是他點了一碗陽春麵，然後就坐在長條椅上等候麵來。老闆順嘴問他需不需要來些滷菜？客人說不用，老闆回聲謝謝，便埋頭開始下麵去了。
但見老闆自底格內，拿出一坨寬麵條放入開水中沸煮。接著再自碗鍋內拿出一只碗公。仔細的在碗內放入一小匙豬油，然後放入少許鹽巴和味精。麵熟之前，抓把小白菜放入水格內汆燙。麵熟撈出放入碗內，再自肉骨湯格舀湯入碗拌麵，最後撈菜入碗端上桌給客人享用。
全部過程十來分鐘，動作俐落一氣呵成，想必在家曾作過多次的練習吧？麵端上桌之後，客人立即在麵內加入免費的酸菜和辣椒醬，熟練動作好像是常客，可是在他叫麵之前為何問價？這可就不知道啦。
那位客人加好酸菜與辣椒醬之後，用筷子將麵條稍微攪拌一下，接著便唏哩唿嚕的吃起那碗湯麵。看他那股滿意的吃勁，可以想見滋味定然不錯。客人吃完麵付賬走人，老闆收拾桌面洗淨碗筷，馬上又敲起那碗公招徠新客去了。
隨著時光季移，賣麵老闆賺些錢後買家店面，結束其敲碗叫賣之辛苦工作。此時台灣麵條花樣變多，老闆的賣麵項目業增加不少。豬腳麵、乾拌麵、炸醬麵、牛肉麵、麻醬麵紛紛出籠。甚至切阿麵與台式黑白切，外省滷菜也都羅列其上。
這店所賣的各種麵價菜價，全都用正楷書寫在紅紙條上。店老闆心裁獨出，將那些紅紙條以扇形排列，黏貼於左右兩面牆壁上。客人川流不息，店內經常高朋滿座。之後新的麵店紛紛成立，於是台灣麵食遂進入戰國時代矣。
麵戰之中各自求生，而在夾縫中取的生存者，他們就是街頭巷尾，或大建築物廊下營生的小小麵攤啦。從前在板橋火車站前，面向市區的左側是農會辦公大樓。這是一座日本人留下之建築物，外貌結實古樸，給人一種穩重的感覺。
農會大樓的走廊下，有座設備簡陋的賣麵攤子。麵攤子主人是個四十來歲的中年人，相貌雖然嚴肅了些，但他說話語氣還不錯。旁邊洗碗打雜的學生，他是攤子主人之兒子。無巧不成書，他是我在附近某家夜校代課班上的學生。
某日，我在麵攤上吃陽春麵之時，突然耳際聽到有人在喊老師。我習慣性的回頭一瞧，喊叫之人我不認識，可是他自我介紹之後，我才知道他是我代課班上的學生。他那炯炯雙眼注視著我，這時我腦際慢慢浮出，一位經常低著頭默記英文單字的他。
過了一會兒我的麵端上來了，卻是多了一盤黑白切豬頭皮。我對老闆說沒點小菜，老闆笑笑說這是免費的「沙必死」(Service）。老闆見我滿臉錯愕，遂再進一步的對我說：「這是我的一點心意，感謝您教導犬子之辛勞。」我見老闆滿臉誠懇，只好說聲謝謝收下他的好意。
自此之後，我每次點叫陽春麵必有附帶之沙必死。我數度婉拒但拗不過老闆的熱誠，於是我嚴肅對老闆說：「如過繼續這樣，以後我只好光顧別家啦。」老闆見我態度認真，這才停止這項熱心的服務舉動。
不知是何原因，我竟然對「陽春麵」情有獨鍾？每次我點叫之時，老闆總會問我要粗條還是細條。粗條陽春麵寬扁，細條陽春麵比麵線稍粗。通常，我喜歡煮得爛熟的寬條陽春麵。此外，我很喜歡看老闆下麵之英姿。
但見他從玻璃格櫥內拿出麵條，稍稍搓揉幾下丟入滾開之水中。然後拿出一只碗公放在桌上，依序挑些鹽巴與味精入碗，最後放入些許之醬油，等待麵條煮熟。三、五分鐘之等待過後，麵熟用鐵絲麵簍撈出，輕甩幾下瀝乾水份倒入碗公內。
隨即抓起一把小白菜丟入水中汆燙，撈起四分熟的小白菜放入麵碗內。用長杓舀豬骨湯入碗，再利用長麵筷將熟麵拌開，一碗熱騰騰香氣四溢的陽春麵上桌矣。桌子上擺放著鹽瓶胡椒罐與辣椒醬，客人可依自己鹹淡與嗜好添加調味料。冬季來臨之時，桌上還可見到免費的清炒辣椒豆豉，或者辣炒的酸菜。
夏日大熱天裡一碗陽春麵下肚，渾身熱透，大汗淋漓，微風一吹渾身通泰舒服。冬天寒風刺骨，來碗熱騰騰的陽春麵，麵內拌些辣炒酸菜或辣椒豆豉，人間美味就是這般的滋味。
當年我的收入不多，每半個月一碗陽春麵慰勞自己，這就是人間最幸福之事。景氣好收到稿費之時，來碗陽春麵加一盤黑白切，這就是我最奢侈的享受。要是能夠再加一顆滷蛋，嘿嘿!那可比中獎還快樂哩。 [待續]。